Couvre-plancher

Le moment était finalement venu d'installer le couvre plancher.

Quand on a acheté la roulotte il y a 2 ans, le plancher était recouvert de vieilles tuiles autocollantes pas très belles et qui décollaient à quelques endroits.

Premièrement, ce n'était pas très beau, et deuxièmement, je voulais vérifier l'état du contreplaqué en dessous, alors ces tuiles ont pris le bord de la poubelle peu après l'achat de la roulotte.

Mon intention était de me procurer du plancher de vinyle TrafficMaster Allure chez Home Dépôt. Il y a plusieurs motifs et couleurs, de style plancher de bois ou tuiles de pierre. Ces tuiles sont collées les unes aux autres et se posent comme un plancher flottant. Mon frère a utilisé ce produit dans son chalet, ça fait un super beau travail, et la pose est relativement simple. Il ne nous restait qu'à déterminer le motif et la couleur (ça, c'est davantage le département de Nathalie!), puis attendre un rabais.

Un bon jour, on passe au Home Depot dans le rayon des couvre-planchers, et on voit-tu-pas des boites de tuiles en vinyle qui sont en vente finale... En fait, il ne restait que 2 boites, car presque tout avait déjà été vendu. Il s'agissait de tuiles de plancher flottant "clic" (emboitable) en vinyle de 12" X 24", d'une épaisseur de 4mm.

À 4mm, c'était plus épais et plus lourd que ce que je voulais mettre dans la roulotte. Mais là, il était à 50% de rabais...  Alors j'ai réfléchi...   Il ne restait que deux boites... Pendant que je tentait de calculer dans ma tête si j'en avait assez avec 2 boîtes, un commis est arrivé. Une des deux boites restantes avait été ouverte, et la première tuile du paquet avait une égratignure. Il m'a baissé le prix de ce paquet d'un 25% supplémentaire! Là, ça commençait à être vraiment pas cher!

C'était des tuiles avec un fini uni, de couleur gris charcoal, qui sont assez foncées. D'après ma décoratrice (Nat!) ce serait très beau.

Alors let's go, on les prend!!  Ça vaut normalement près de $80 du paquet, j'ai eu les 2 paquets pour moins de $60!!

C'était il y a bientôt 2 ans. J'était loin d'être prêt à installer ce couvre-plancher, alors les paquets de tuiles ont attendu patiemment jusqu'à la semaine dernière, où je me suis finalement lancé là-dedans.

Après avoir calculé la superficie du plancher de la roulotte, je me suis rendu compte qu'avec 2 paquets, je n'avais pas beaucoup de jeu! En fait, je n'avais pas de jeu du tout! Je n'avais pas droit à l'erreur: ce sont de grandes tuiles, et si j'en coupais une de la mauvaise longueur, il allait me manquer une tuile à la fin!

Pour bien planifier la séquence d'installation et pour être certain de ne pas me tromper, j'ai dessiné le plancher de la roulotte à l'échelle dans mon ordinateur, puis j'ai étalé des tuiles "virtuelles" sur mon dessin. Une fois dans la roulotte, je n'avais qu'à suivre le plan dans l'ordinateur. Et ça bien fonctionné, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas manqué de tuiles, et il n'est resté que quelques retailles, comme prévu.

Mon plancher de roulotte n'est pas tout à fait lisse. À quelques endroits, les boulons qui retiennent le réservoir d'eaux noires sous le plancher ont été remplacés, ce sont des boulons à carrosserie (carriage bolts) à tête arrondies, et la tête de ces boulons dépasse le niveau du plancher à quelques endroits. J'ai serré ces boulons à fond pour les faire rentrer davantage dans le bois, mais il y a une limite à serrer... J'ai meulé un peu le dessus des boulons, mais là aussi il y a une limite à gruger une tête de boulon...  Finalement c'était assez flush avec le contreplaqué, mais pas parfait. Afin d'appuyer parfaitement les tuiles de vinyles et les protéger de ce genre d'aspérités, j'ai utilisé un sous-plancher de foam. C'est un petit foam de 1/8 de pouce, vendu en rouleau, spécialement pour installer sous un plancher flottant. J'en avait installé quelques rouleaux il y a quelques années quand j'ai fait le plancher de mon sous-sol de maison, il m'en restait assez pour faire la roulotte.

Quand on a acheté la roulotte, il y avait une petite moulure, un petit quart-de-rond en bois, qui servait de plinthe dans le bas des murs. On a tout enlevé ça en même temps que la vieille tuile. Je ne savais pas trop quoi remettre à la place. Je voulais éviter de clouer une autre moulure de bois. Aussi, il aurait fallu trouver une teinture à bois qui "fitte" avec l'intérieur de la roulotte, couper, sabler, teindre le bois, etc, ça ne me disait rien de bon.

J'ai plutôt opté pour installer des angles d'aluminium. Peu couteux, très légers, solides, aucune teinture requise, je les ai installés avec de petites vis fraisées. Donc tout est démontable si jamais c'est requis. J'aime le look, qui s'agence avec tout l'aluminium et le stainless à l'intérieur, et ça sort vraiment bien avec les tuiles gris charcoal.

Alors voici ce que ça donne un fois l'installation terminée. On aime beaucoup ça, et pour la première fois depuis qu'on a la roulotte, l'intérieur peut être tenu facilement propre!

Il ne reste donc que quelques trucs mineurs à régler à l'intérieur de la roulotte, et la rénovation/redécoration intérieur sera complétée. En fait, le seul gros projet restant à l'intérieur, c'est les rideaux!

Porte et marchepied (Partie 3)

Le défi de réparer le plancher devant la porte comprend plusieurs volets. Premièrement il faut que le contreplaqué du plancher soit solide, avec le moins de flexion possible, car toute flexion va se transférer au cadre de la porte et à la coquille de fibre de verre. Je ne veut pas que les soudures dans les coins du cadre de la porte craquent davantage, et je ne veux surtout pas de craques dans la fibre de verre autour de la porte. Il faut aussi que la porte et son cadre soient absolument étanches à l'eau, car toute infiltration resterais invisible (à moins de démonter la porte), causerais du dommage à nouveau au plancher, et le jour où je vais m'en rendre compte il va être trop tard. Enfin, je veux une réparation qui sera durable, je ne veux pas devoir refaire ça dans 2 ans.

Endommagés par l'eau, il était clair que je devais remplacer les blocs de contreplaqué dans le "ponton", à l'endroit où le marchepied est boulonné. Comme le "ponton" est une cavité fermée, je devait trouver une façon d'y insérer mes morceaux de bois neufs. Il y a un espace de 1po 3/8 à combler dans le ponton, entre le dessous du plancher (contreplaqué 5/8) et les points de vissage du marchepied dans le ponton. Je devait donc ajouter une contreplaqué de 3/4 plus un autre de 5/8 pour combler ce 1po 3/8 (au total, incluant le plancher lui-même, le marchepied est vissé à travers 2po de contreplaqué (5/8 + 3/4 + 5/8).

Bien entendu il était hors de question de découper le ponton lui-même pour les insérer à l'intérieur, et découper une ouverture dans le plancher réduit la rigidité de ce dernier, alors que c'est lui qui supporte le tout... Comme il est toujours plus facile de couper du bois que d'en recoller si on en a trop enlevé, j'ai longuement réfléchi pour trouver la méthode que j'allait utiliser. Je n'avais pas le choix de découper dans le plancher, mais je voulais faire la plus petite ouverture possible pour y passer mes pièces de bois, et être capable de redonner au plancher sa rigidité originale.

Le plan consistait à me servir de l'un des morceaux de contreplaqué pour solidifier le plancher par en dessous. J'ai découpé le plancher un peu plus large, en forme plus carrée, à l'endroit où étaient les boulons, et j'ai sorti en petits bouts les vieux morceaux de contreplaqué pourris. Ensuite j'ai découpé une bande d'environ 2po dans la plancher, le long du seuil de la porte. Tout a été fait avec mon outil oscillant ("multi-tool"), ça travaille vraiment bien cet outil là! Un peu de grattage de vieille résine de fibre de verre pour bien niveler l'endroit où iront mes nouvelles pièces de contreplaqué, et une fois les résidus de découpage enlevés, j'ai passé l'aspirateur dans cette partie du ponton qui devenait ainsi accessible et visible pour la première fois. En fait, tout était bien beau là-dedans, incluant le bord du contreplaqué du plancher qui est visible dans le ponton jusqu'à l'avant de la roulotte.

La partie du plancher au centre, entre les deux entailles que l'ont voit dans les photos ci-haut, n'est plus supportée, elle est dans le vide. Si j'y met du poids, elle fléchie de façon importante. Il faut donc que je reconstruise en supportant cette partie du plancher.
C'est par l'ouverture de 2po au bord du plancher que j'ai inséré mes pièces de bois. L'espace était très restreint, et je devait insérer les pièces (4 en tout) dans un ordre précis. Je devait commencer par les pièces de 5/8", parce que si je commençait par les 3/4 je n'avais plus l'espace nécéssaire pour insérer les 5/8 par la suite. Aussi, je pouvais tasser les 2 premières pièces insérées vers la droite dans le ponton vers l'avant de la roulotte, mais pas vers la gauche, où le ponton ne va pas très loin vers l'arrière (5-6 po max) en raison de la roue. Avez-vous déjà joué à Rush Hour?  C'était quasiment comme ça!

Le déplacement et l'ajustement des pièces n'était pas facile parce que l'espace de 1po 3/8 est assez serré et quand les 2 pièces de contreplaqué étaient l'une sur l'autre, elle se coinçaient assez solidement. Je vissais une grosse vis à bois sur le plywood et je le faisait glisser en place en frappant de côté sur la vis avec mon marteau et mon pied-de-biche. Lentement mais surement j'ai positionné les deux pièces de contreplaqué 5/8 au dessus des points de vissage du marchepied, puis j'ai glissé par dessus les pièces de contreplaqué 3/4.

Ces deux pièces de 3/4, directement sous le plancher original 5/8, allaient servir à solidifier ce dernier. J'ai vissé une bonne cinquantaine de vis à bois de 2po sur le dessus du plancher, pour qu'il soit bien fixé aux pièces de 3/4 et 5/8 juste en dessous. J'ai utilisé des vis à patio pour leur résistance à la corrosion. Ensuite j'ai découpé deux petits rectangles et une bande de 2po en contreplaqué 5/8 pour combler approximativement les ouvertures découpées dans le plancher original, et j'ai vissé le tout.

J'ai percé les trous pour les 4 boulons du marchepied, et j'y ai inséré 4 boulons neufs de 3po en acier galvanisé. J'ai solidement boulonné le marchepied en place, afin que les boulons s'encastrent correctement dans le bois. Cette fois, j'ai pu serrer les boulons très solidement! Donc ma structure est maintenant comme ça (clic pour agrandir):

Ensuite j'ai badigeonné le tout de résine de fibre de verre, prenant soin d'imbiber le bois et d'en laisser couler dans le fentes entre mes pièces de bois.

Une fois durcie, j'ai étendu une couche de mastic de fibre de verre à fibre courtes, remplissant soigneusement les fentes, et surtout en comblant celle juste au bord du seuil de porte, où les vis qui tiennent la porte vont se visser.

Un fois le tout durci, je constate que le tout est très solide. Le plancher me semble dur comme du ciment. Je met tout mon poids sur le le marchepied, et je ne mesure aucune flexion, il est très rigide. La différence entre avant la réparation et maintenant est très évidente.

Il va me rester un peu de sablage pour bien égaliser la surface du plancher.

Cadrage de porte

Un bout de fibre de verre le long du cadre de la porte s'était déchiré quand j'avais enlevé la porte. Je devait réparer cela.

 Je me suis installé des pièces de bois comme guides et gabarits le long du cadre, tenus avec des serres joints. Je ne voulais pas que ma réparation déborde trop large et soit visible après avoir installé la porte. J'ai emballé mes pièces de bois dans des sacs de plastique pour ne pas que la fibre de verre colle dessus.

Une fois le mastic de fibre de verre durci et les pièces de bois enlevées, ma réparation n'est pas si mal.  Il va me rester un peu de sablage et ça devrait faire l'affaire. Pas besoin de repeindre, ce sera caché parle cadre de la porte.

La porte maintenant...

Au départ, même avant de la démonter de la roulotte, je savais que ma porte n'était pas d'équerre. En fait, la porte comme telle est parfaite, avec des angles à 90 degrés exactement, mais le cadre, qui est vissé sur la roulotte, n'était pas droit, le côté avec les charnières étant légèrement plus bas, d'environ 1/4 à 3/8 de pouce. Cela n'empêchait pas la porte de bien fermer, la tolérance étant assez large au niveau du joint de porte. Mais quand je la regardait, je voyait bien qu'il y avait quelque chose de croche dans cette porte.

Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Même si un proprio précédent a déjà démonté cette porte avant moi, elle a été ré-installée dans les mêmes trous de vis dans la fibre de verre, exactement dans la même position. Cette porte a été installée croche à l'usine.

Deuxième problème, que j'ai déjà mentionné. Le cadre, qui se vis sur le roulotte, est fait de 4 extrusion d'aluminium soudées aux 4 coins. Ces soudures sont toutes en partie craquées. On parle davantage de "tacks"de soudure à bien des endroits, et ces tacks sont cassées. Entre ces tacks, il y a une petite fente entre les deux pièces, où l'eau peut très bien s'infiltrer. Ces fentes sont passé le joint de butyl, donc même si le joint de butyl est bon, l'eau peut rentrer derrière le butyl par ces fentes dans les coins. Comme il s'agit de "tack" et non de soudures linéaires complètes, je présume qu'il en a toujours été ainsi, et que l'eau a pu s'infiltrer là depuis que la roulotte existe! Une correction s'imposait avant de réinstaller la porte.

Premièrement, tel que montré dans mon message précédent, des renforts ont été ajoutés dans les coins pour éviter que les soudures se détériorent davantage. Pour rendre le tout étanche, j'ai décidé de remplir les coins des extrusions avec du mastic de fibre de verre. Ce mastic colle fortement à l'aluminium (nettoyage requis avant) et ne se détériorera pas de sitôt. Aussi, le mastic peut endurer de légers mouvement de flexion du cadre, ce qui n'était pas le cas avec d'autres solutions que j'avais envisagées (ex: JB Weld, de l'époxy en fait). Mais avant de couler ce mastic dans les coins, je devais mettre le cadre à l'équerre.

La méthode la plus simple fut de visser un coté du cadre sur un panneau de contreplaqué, puis mettre sous tension l'autre côté du cadre avec une courroie d'arrimage en nylon avec un petit "crinqueux".

C'est là que j'ai découvert que si je mettais la porte parfaitement à l'équerre, c'est la porte moustiquaire qui frottait dans le cadre!  Après avoir pris quelques mesures, j'ai constaté que cette dernière n'était pas à l'équerre. Je suis persuadé qu'elle a toujours été comme ça. J'ai donc laissé faire la porte moustiquaire, redressé mon cadre de porte autant que possible sans que la porte moustiquaire frotte, et coulé mon mastic dans les coins avec la porte maintenue dans cette position par les straps de nylon. Elle n'est pas tout à fait d'équerre, mais nettement moins pire qu'avant, peut-être 1/8" sur la largeur. C'est acceptable!  J'en ferai l'ajustement final lors de l'installation.

La pluie a recommencé, alors je vais attendre le retour du soleil avant de réinstaller la porte, ma prochaine étape!

Porte et marchepied (Partie 2)

Aujourd'hui j'ai débuté par le nettoyage de la porte.

Je n'ai pas vu de méthode rapide pour enlever la pine de la charnière de porte et ainsi la séparer de son cadre. Il doit bien y avoir moyen de faire ça, mais j'ai décidé de garder ça simple et travailler avec la porte assemblée avec son cadre. Déjà que je n'avais pas prévu ce démontage de porte, je ne veut pas rajouter encore plus de travail. À noter qu'il y a deux portes dans ce cadre, la porte comme telle et la porte moustiquaire.

Premièrement, il s'agissait d'enlever le vieux silicone autour du cadre. Comme avec les fenêtres, la brosse métalique sur la perceuse et un chiffon imbibé d'acétone en viennent éventuellement à bout.

Une autre grosse motte de vieux silicone!

J'ai enlevé les vieux coupe-froids, je vais les remplacer par des neufs. Il s'agit de simple rubans de mousse auto-collants que l'on trouve en quincaillerie.

J'ai remarqué qu'il y a des cassures dans les soudures d'aluminium aux 4 coins du cadre de la porte. J'avais déjà vissé un renfort dans un coin l'an dernier, en raison de cela. En fait, les 3 autres coins auraient besoin eux-aussi d'un renfort. Sinon, je crains que les craques progressent et que je me retrouve éventuellement avec un cadre de porte cassé dans un coin (cliquez pour agrandir la photo).

Mon père est venu me donner un coup de main aujourd'hui. En regardant les extrusions d'aluminium dont le cadre est construit, il a proposé d'insérer une petite équerre dans une cavité des extrusions afin d'en renforcer les coins. Il a fallu amincir les angles d'aluminium afin qu'elles soient de la bonne dimension, mais une fois en place, ces renforts sont solidement coincés en place et verrouillent solidement ensemble les pièces du cadre. Ils sont à l'endos du cadre, donc non visibles lorsque la porte sera installée.

J'ai aussi enlevé les vieux résidus de silicone sur la roulotte. Le Silicone-B-Gone travaille assez bien pour cela.

Malheureusement, quand j'ai décollé la porte de la roulotte, une partie de la fibre de verre autour de la porte s'est brisée. La fibre s'est déchirée, et un bout d'environ 10 pouces est resté collé sur la porte.

Ce dommage est en fait derrière le cadre et ne sera pas visible une fois la porte en place, mais je vais tout de même tenter de réparer cela avant de ré-installer la porte.

Le plancher maintenant...

Le bois autour des trous des boulons du marchepied me semblait quelque peu endommagé par l'eau. Planifiant une réparation en partie avec de la fibre de verre, j'ai décidé prendre mon multi-tool et de faire un peu de nettoyage et d'enlever le bois en mauvais.

L'outil entrait dans le bois comme si c'était du gâteau éponge... Une fois le bois pourri enlevé, je me suis retrouvé avec deux grands trous dans le plancher...

Rendu à cette étape, le bois qu'il restait était solide et en relativement bonne condition. Je ne voulais pas trop enlever de bois, car je ne savais pas encore exactement comment j'aller réparer cela. C'est toujours plus facile d'en enlever que d'en rajouter!

En fait, ces ouvertures dans le plancher m'ont permis de confirmer de quelle façon le marchepied était installé sur la roulotte.

Les 4 boulons qui tiennent le marchepied sont pris entre le plancher et la fibre de verre en dessous. Cependant, dans les Trillium, il y a un vide dans le rebord de la coquille de fibre de verre. Pour que les boulons puissent être serrés, une double épaisseur de contreplaqué a été insérée vis-à-vis les supports du marchepied et les boulons pour combler ce vide (vue de face, cliquez pour agrandir):

Dans le cas de ma roulotte, ces épaisseurs de contreplaqué étaient en bonne partie endommagées par l'eau.

Ce vide que l'on retrouve dans le rebord extérieur de la coquille de fibre de verre, au bas des murs, fait le tour complet de la roulotte. En anglais, il est appelé pontoon ("ponton"). Il sert à rigidifier la structure de fibre de verre, et permet de drainer toute infiltration ou dégât d'eau dans
la roulotte. Les "pontons"ont un petit trou pour les drainer, à leur point le plus bas. Les roulottes Escape, largement basées sur les Trillium, ont aussi cette caractéristique. C'est un peu comme ça:

Pour en revenir à mon marchepied, il faut que je puisse le boulonner de nouveau solidement au plancher, car c'est le contreplaqué du plancher qui le soutient. La fibre de verre en dessous n'a pas la résistance requise pour supporter les charges du marchepied. Il me faut donc planifier ma réparation en conservant l'intégrité structurelle du plancher. Le problème c'est qu'à l'endroit où le marchepied se boulonne, il n'y a plus de plancher, mais deux trous!

Mais j'ai ma petite idée derrière la tête pour régler tout ça... !!

Porte et marchepied (partie 1)

J'avais déjà remarqué que mon marchepied semblait fléchir quand je montait à bord de la roulotte (et je ne suis pas si gros que ça!). 

La structure du marchepied et du cadre de porte est construite de cette façon (cliquez l'image pour agrandir):

On voit le marchepied qui est boulonné avec 4 boulons à travers le contreplaqué 5/8 et la fibre de verre. C'est ce contreplaqué qui donne sa force au marchepied, et qui supporte toute sa charge.

Il y a 2 de ces boulons, près de la porte, qui sont en fait sous le cadre d'aluminium de la porte, et qui ne sont pas accessibles ni visibles.

Sur ma roulotte, comme il n'y a présentement aucun couvre-plancher (je suis directement sur le contreplaqué), je suis en mesure de voir que les 2 boulons accessibles du marchepied ont déjà été remplacé par le passé, par un proprio précédent, et qu'un 5e boulon a même été ajouté du côté droit.

J'ai constaté tout d'abord que les deux boulons dont la tête est cachée par le cadre de porte étaient lousses. Mais je n'arrivais pas à les serrer, car les boulons tournaient quand je serrait leur écrou. J'ai réussi à les serrer un peu en tenant le bout du boulon avec mes "Vise-Grip", mais le boulon a pris près de 1/2 pouce de filets avant de serrer un peu...  signe que la tête du boulon descendait dans le contreplaqué et était en train de passer au travers...  Cela n'augurait pas très bien...

J'avais déjà inspecté le contreplaqué près de la porte, et il ne me paraissait pas en si mauvais état. Je voyait qu'il avait déjà été en présence d'humidité ou d'eau, mais il me paraissait encore assez solide. Je sais qu'il a déjà été exposé à l'eau parce que la fenêtre en avant à droite a longtemps souffert d'infiltrations, assez longtemps pour endommager la banquette (que j'ai réparée l'an dernier). La même infiltration a possiblement affaibli le plancher près de là, sous le cadre de la porte.

Le temps était venu de voir ce qu'il en est vraiment avant d'aller plus loin dans mes rénos. Car je suis rendu à installer le couvre-plancher, et je voulais régler le cas de la flexion du marchepied avant d'installer le couvre-plancher, car je ne veut éviter d'avoir à tout refaire dans peu de temps.

Une autre source d'inquiétude est le piteux état du cadre de porte d'une autre Trillium 5500 que nous avons visité il y a 3 ans, alors que nous magasinions pour en acheter une. Le cadre d'aluminium était cassé dans le coin en bas à gauche, et il y avait une bonne cassure dans la fibre de verre à cet endroit, juste en bas de la porte. Sans doute que le contreplaqué était pourri, et le poids supporté par le marchepied a entrainé vers le bas le cadre de la porte et brisé la coque de fibre de verre. Je veux à tout prix éviter cela sur ma roulotte. Déjà qu'il y a des petites cassures dans les soudures des coins de mon cadre de porte, signe qu'il a déjà "forcé"...

Pas trop le choix, pour aller au fond des choses, je devait enlever la porte. Je devait absolument voir l'état du plancher et des boulons du marchepied sous le cadre.

La porte est fixée sur la roulotte exactement comme une fenêtre: vissée de l'extérieur, à travers la fibre de verre, sur des lattes de contreplaqué à l'intérieur.

Je me suis dit que ça ne devrait pas être trop difficile à enlever.

Grave erreur!...

Je me rappelle en avoir arraché avec certaines de mes fenêtres, parce que l'ancien proprio avait collé ces fenêtres avec un scellant genre silicone. Je n'avais pas pensé à la possibilité que l'ancien proprio ait pu faire la même chose avec la porte! Je m'attendait à démonter cela en quelques minutes, simplement à enlever les vis et décoller le vieux butyl.

My god...  c'était collé au silicone, et pas à moitié!

Avec les fenêtres, je pouvait toujours y passer une lame de couteau et décoller le silicone graduellement. Avec la porte, cela était impossible. La porte est droite, le mur de la roulotte est courbe, donc la porte est en retrait pas rapport au mur. Cela rendait impossible l'insertion d'une lame de couteau pour couper le silicone.

J'ai réussi tant bien que mal à décoller le cadre au seuil de la porte, mais pour le reste, rien ne bougeait.  Je me suis bricolé un "outil" avec un couteau à mastic dont j'ai courbé la lame. Mais couper le joint de scellant demandait énormément d'efforts pour très peu de résultats.

Pour mettre une pression constante sur le cadre de porte, j'ai utilisé un petit jack "ciseau" qui était appuyé sur une pièce de bois que j'ai vissée au plancher.

Après plusieurs heures d'effort, je n'avais presqu'aucun progrès de fait, la porte ne bougeait absolument pas. Collée sur la coque, à la vie, à la mort.

J'ai essayé d'autres trucs, comme "scier" le joint avec un petit cable d'acier (les pare-brise d'autos sont décollés de cette manière) ou avec une longue lame de métal entrée du bas vers le haut à coups de marteau. Rien à faire.

En fin d'après midi, le bas du cadre était décollé, puis environ 10 pouces de chaque côté dans le bas. Et là je me rend compte que la fibre de verre commence à se déchirer le long du cadre! C'est tellement collé dur, que la fibre se brise avant que le silicone se décolle! Alors avant de tout briser et de me mettre solidement dans le trouble, j'ai tout arrêté.

J'était encore très loin de mon but, et je commençait à être à court d'idées et à court de patience aussi.

Je n'ai pas de garage et je travaille dehors, il pleuvait encore aujourd'hui (il pleut depuis 1 mois presque sans arrêt), mon terrain est complètement détrempé, j'ai les 2 pieds dans la bouette autour de la roulotte, je suis gelé et trempé, la foutue porte est collée pour résister à une attaque nucléaire, et je ne sais plus quoi faire avec ça.

Time for a break...

La solution est venue de mon père.

Rien ne remplace l'expérience, la preuve en a été faite une fois de plus aujourd'hui.

Après lui avoir expliqué mon problème, mon père me suggéra d'essayer d'appliquer de la chaleur sur le silicone.

En effet, aussi tenace qu'il soit, le silicone perd toute résistance lorsqu'il est soumis à la chaleur.

Ça lui prend pas mal de chaleur cependant. Genre la chaleur provenant d'une petite torche au propane. Le problème était de chauffer ce silicone, mais sans chauffer la fibre de verre...

Je me suis donc pris une vieille retaille de tôle (retaille de mon comptoir en stainless), un bout d'environ 12" X 12". C'est une tôle assez épaisse et rigide. Je lui ai plié le bout sur environ 1 pouce de large. Cette tôle allait être à la fois la protection contre la chaleur pour la fibre de verre, et mon outil de découpe du joint de silicone.

Le cadre de la porte étant en aluminium, et l'aluminum étant un très bon conducteur thermique, je n'avais pas besoin de chauffer beaucoup. Il ne fallait pas chauffer beaucoup non plus, la fibre de verre ne résiste aucunement à la chaleur.

Après avoir inséré le bout replié de ma tôle derrière le cadre de la porte, je pointait la flamme de la petite torche au propane directement sur le cadre d'aluminium, pendant 5 secondes environ. Ensuite, je faisait glisser la tôle le long du cadre, ce qui coupait littéralement le joint de silicone. L'effort requis était nettement moindre, le silicone vire en "bouette" dès qu'il est chauffé. J'arrivais à glisser ma tôle d'environ 2 à 3 pouces avant d'arriver dans la partie "froide" du joint, ensuite je chauffait de nouveau et recommençait.

De cette manière, j'ai pu découper le joint de silicone tout autour de la porte.

Et finalement, j'ai pu enlever la porte.

On voit ici les restants de silicone qui lâchent:

Incroyable comment c'est tenace. J'ai la porte dans les mains, je tire comme un bon, et ça ne lâche pas!

Alors voilà, la porte est enlevée, j'ai accès à mon plancher et aux boulons du marchepied. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Ça ira à demain!

Mais cette fois j'ai confiance de réussir à solidifier correctement le marchepied et le plancher près de la porte.

Comme il pleut des cordes, j'ai attaché une toile devant l'ouverture de la porte.

En terminant, s'il vous plait, si vous rénovez une roulotte de fibre de verre, n'utilisez pas de foutu silicone, mono, flextra, proflex, sikaflex ou autre truc du genre sur vos portes et fenêtres.

Peu importe le scellant utilisé, un bon jour il va finir par lâcher et l'eau va rentrer, cela est une certitude. Si vous avez collé ça avec un scellant de ce genre là, vous allez invoquer tous les saints du ciel quand viendra le temps de refaire le joint. Utilisez plutôt du butyl en ruban, c'est très efficace, lui aussi sera à remplacer dans X années, mais au moins il s'enlève facilement, sans rien briser, et vous allez sauver énormément de travail et d'efforts.

Plancher réparé

La partie endommagée du plancher, située sous le réservoir d'eau blanche, a été réparée.
J'avais gratté tout le bois endommagé qu'il était possible d'enlever. Environ 3/8 de pouce, donc j'ai "patché" le plancher avec un bout de plywood de 3/8 de la même grandeur que la partie endommagée.

J'ai utilisé deux produits pour faire cette réparation, soit de la résine de fibre de verre, et du mastic de fibre de verre à fibre courtes. Ces deux produits sont disponibles chez Canadian Tire.

Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de produit, la résine est sous forme liquide et a sensiblement même consistence que disons... le sirop d'érable! Le mastic, c'est un peu comme du beurre d'arachides!...  Une fois durci, ces deux produits, particulièrement le mastic avec ses fibres, deviennent très solides.

Le durcissement fait suite à une réaction chimique: on ajoute un durcisseur, qui est une pâte ou un liquide fourni avec le produit, et on mélange vigoureusement. Selon la quantité de durcisseur ajouté et la température ambiante, le produit peut durcir en quelque minutes ou quelques heures. Typiquement, c'est assez rapide, et il faut utiliser le produit dans les 5 à 10 minutes suivant l'ajout du durcisseur, sinon il commence à figer. Après 30 minutes, il est normalement figé, et au bout d'un heure il a presque atteint sa solidité finale. Donc pas de niaisage, il faut être prêt!

J'ai dû attendre quelque jours afin que le bois du plancher soit bien sec. J'ai commencé par imbiber la zone endommagée sur le plancher avec de la résine liquide, qui s'est infiltrée dans toutes les petites craques du bois. Puis j'ai également imbibé entièrement de résine le morceau de contreplaqué 3/8 qui allait servir de "patch". Avant que le résine ne fige, j'ai mis le morceau en place. Pour m'assurer que ce dernier allait coller parfaitement sur le plancher original, j'y ai vissé quelques vis à bois en inox, qui ont serré les deux parties ensemble. Pour que le plancher se colle sous le rebord de fibre de verre dans le coin de la roulotte, j'ai installé deux petites lattes de bois temporaires sur chaque rebord, puis une latte appuyées sur les 2 premières, et une longue vis à bois temporaire partiellement vissée dans le bois, qui exerçait une pression vers le haut. J'ai laissé le tout durcir dans cette position.

La résine utilisée:

Une fois la résine figée, j'ai retiré mon support temporaire en lattes de bois. Voilà le résultat:

Puis j'ai préparé une généreuse portion de mastic, que j'ai étendue à la truelle par dessus ma "patch", pour égaliser le plancher et remplir les creux. Je me suis assuré que le mastic se rendait jusque par dessus le rebord en fibre de verre de la roulotte. Le produit utilisé:

Le résultat final:

Une fois durci, le plancher est dur comme du fer. Un petit sablage grossier pour éliminer toute aspérité indésirable, et me voilà avec un plancher extrêmement rigide, probablement plus solide que l'original, parfaitement étanche, et résistant à l'eau. Je vais ensuite pouvoir réinstaller le réservoir d'eau.

Boulon d'ancrage

La roulotte est fixée sur le chassis de métal avec une série de boulons d'ancrage. La plupart sont présentement visibles de l'intérieur, car les vieilles tuiles du plancher ont été retirées et le plancher est direct sur le plywood (qui est peint en gris). De l'intérieur, ils ont l'air de ceci (le tuyau sur cette photo est la ligne d'alimentation en propane du chauffe-eau):

Mais à l'arrière de la roulotte, au centre, il y a un boulon qui avait l'air de ceci:

Le contreplaqué était légèrement endommagé par l'eau autour du boulon, et ce dernier semblait rouillé. Tant qu'à avoir les deux mains dans le mastic de fibre de verre, aussi bien réparer cela tout de suite.

La première chose à faire était d'enlever ce boulon. Je m'attendait à devoir le couper puis devoir le sortir de là à coup de marteau, mais à mon étonnement, j'ai dévissé l'écrou sous le chassis sans effort. Pas si mal pour un boulon vissé là il y a 35 ans! C'est que le chassis de la roulotte semble avoir été vaporisé avec un protecteur à carrosserie à base de graisse, il n'y a donc à peu près aucune rouille sur le chassis et les boulons en dessous. Le voilà sorti de son trou, c'est un petit boulon à carrosserie de 2.5 pouce de long:

J'ai gratté le bois endommagé, puis colmaté le dommage avec du mastic de fibre de verre. Bien avant que le mastic ne durcisse, j'ai remis un nouveau boulon dans le trou, avec une rondelle (washer), en prenant garde de ne pas trop enfoncer le boulon (le dessus de la tête du boulon égale avec la surface du plancher). J'ai laissé durcir le mastic avec le boulon dans cette position.

Plus tard, une fois le mastic durci complètement, je suis allé installer un écrou sous le chassis, que j'ai serré fermement. C'est très solide, étanche, et plus rien n'y paraît.