Porte et marchepied (Partie 3)

Le défi de réparer le plancher devant la porte comprend plusieurs volets. Premièrement il faut que le contreplaqué du plancher soit solide, avec le moins de flexion possible, car toute flexion va se transférer au cadre de la porte et à la coquille de fibre de verre. Je ne veut pas que les soudures dans les coins du cadre de la porte craquent davantage, et je ne veux surtout pas de craques dans la fibre de verre autour de la porte. Il faut aussi que la porte et son cadre soient absolument étanches à l'eau, car toute infiltration resterais invisible (à moins de démonter la porte), causerais du dommage à nouveau au plancher, et le jour où je vais m'en rendre compte il va être trop tard. Enfin, je veux une réparation qui sera durable, je ne veux pas devoir refaire ça dans 2 ans.

Endommagés par l'eau, il était clair que je devais remplacer les blocs de contreplaqué dans le "ponton", à l'endroit où le marchepied est boulonné. Comme le "ponton" est une cavité fermée, je devait trouver une façon d'y insérer mes morceaux de bois neufs. Il y a un espace de 1po 3/8 à combler dans le ponton, entre le dessous du plancher (contreplaqué 5/8) et les points de vissage du marchepied dans le ponton. Je devait donc ajouter une contreplaqué de 3/4 plus un autre de 5/8 pour combler ce 1po 3/8 (au total, incluant le plancher lui-même, le marchepied est vissé à travers 2po de contreplaqué (5/8 + 3/4 + 5/8).

Bien entendu il était hors de question de découper le ponton lui-même pour les insérer à l'intérieur, et découper une ouverture dans le plancher réduit la rigidité de ce dernier, alors que c'est lui qui supporte le tout... Comme il est toujours plus facile de couper du bois que d'en recoller si on en a trop enlevé, j'ai longuement réfléchi pour trouver la méthode que j'allait utiliser. Je n'avais pas le choix de découper dans le plancher, mais je voulais faire la plus petite ouverture possible pour y passer mes pièces de bois, et être capable de redonner au plancher sa rigidité originale.

Le plan consistait à me servir de l'un des morceaux de contreplaqué pour solidifier le plancher par en dessous. J'ai découpé le plancher un peu plus large, en forme plus carrée, à l'endroit où étaient les boulons, et j'ai sorti en petits bouts les vieux morceaux de contreplaqué pourris. Ensuite j'ai découpé une bande d'environ 2po dans la plancher, le long du seuil de la porte. Tout a été fait avec mon outil oscillant ("multi-tool"), ça travaille vraiment bien cet outil là! Un peu de grattage de vieille résine de fibre de verre pour bien niveler l'endroit où iront mes nouvelles pièces de contreplaqué, et une fois les résidus de découpage enlevés, j'ai passé l'aspirateur dans cette partie du ponton qui devenait ainsi accessible et visible pour la première fois. En fait, tout était bien beau là-dedans, incluant le bord du contreplaqué du plancher qui est visible dans le ponton jusqu'à l'avant de la roulotte.

La partie du plancher au centre, entre les deux entailles que l'ont voit dans les photos ci-haut, n'est plus supportée, elle est dans le vide. Si j'y met du poids, elle fléchie de façon importante. Il faut donc que je reconstruise en supportant cette partie du plancher.
C'est par l'ouverture de 2po au bord du plancher que j'ai inséré mes pièces de bois. L'espace était très restreint, et je devait insérer les pièces (4 en tout) dans un ordre précis. Je devait commencer par les pièces de 5/8", parce que si je commençait par les 3/4 je n'avais plus l'espace nécéssaire pour insérer les 5/8 par la suite. Aussi, je pouvais tasser les 2 premières pièces insérées vers la droite dans le ponton vers l'avant de la roulotte, mais pas vers la gauche, où le ponton ne va pas très loin vers l'arrière (5-6 po max) en raison de la roue. Avez-vous déjà joué à Rush Hour?  C'était quasiment comme ça!

Le déplacement et l'ajustement des pièces n'était pas facile parce que l'espace de 1po 3/8 est assez serré et quand les 2 pièces de contreplaqué étaient l'une sur l'autre, elle se coinçaient assez solidement. Je vissais une grosse vis à bois sur le plywood et je le faisait glisser en place en frappant de côté sur la vis avec mon marteau et mon pied-de-biche. Lentement mais surement j'ai positionné les deux pièces de contreplaqué 5/8 au dessus des points de vissage du marchepied, puis j'ai glissé par dessus les pièces de contreplaqué 3/4.

Ces deux pièces de 3/4, directement sous le plancher original 5/8, allaient servir à solidifier ce dernier. J'ai vissé une bonne cinquantaine de vis à bois de 2po sur le dessus du plancher, pour qu'il soit bien fixé aux pièces de 3/4 et 5/8 juste en dessous. J'ai utilisé des vis à patio pour leur résistance à la corrosion. Ensuite j'ai découpé deux petits rectangles et une bande de 2po en contreplaqué 5/8 pour combler approximativement les ouvertures découpées dans le plancher original, et j'ai vissé le tout.

J'ai percé les trous pour les 4 boulons du marchepied, et j'y ai inséré 4 boulons neufs de 3po en acier galvanisé. J'ai solidement boulonné le marchepied en place, afin que les boulons s'encastrent correctement dans le bois. Cette fois, j'ai pu serrer les boulons très solidement! Donc ma structure est maintenant comme ça (clic pour agrandir):

Ensuite j'ai badigeonné le tout de résine de fibre de verre, prenant soin d'imbiber le bois et d'en laisser couler dans le fentes entre mes pièces de bois.

Une fois durcie, j'ai étendu une couche de mastic de fibre de verre à fibre courtes, remplissant soigneusement les fentes, et surtout en comblant celle juste au bord du seuil de porte, où les vis qui tiennent la porte vont se visser.

Un fois le tout durci, je constate que le tout est très solide. Le plancher me semble dur comme du ciment. Je met tout mon poids sur le le marchepied, et je ne mesure aucune flexion, il est très rigide. La différence entre avant la réparation et maintenant est très évidente.

Il va me rester un peu de sablage pour bien égaliser la surface du plancher.

Cadrage de porte

Un bout de fibre de verre le long du cadre de la porte s'était déchiré quand j'avais enlevé la porte. Je devait réparer cela.

 Je me suis installé des pièces de bois comme guides et gabarits le long du cadre, tenus avec des serres joints. Je ne voulais pas que ma réparation déborde trop large et soit visible après avoir installé la porte. J'ai emballé mes pièces de bois dans des sacs de plastique pour ne pas que la fibre de verre colle dessus.

Une fois le mastic de fibre de verre durci et les pièces de bois enlevées, ma réparation n'est pas si mal.  Il va me rester un peu de sablage et ça devrait faire l'affaire. Pas besoin de repeindre, ce sera caché parle cadre de la porte.

La porte maintenant...

Au départ, même avant de la démonter de la roulotte, je savais que ma porte n'était pas d'équerre. En fait, la porte comme telle est parfaite, avec des angles à 90 degrés exactement, mais le cadre, qui est vissé sur la roulotte, n'était pas droit, le côté avec les charnières étant légèrement plus bas, d'environ 1/4 à 3/8 de pouce. Cela n'empêchait pas la porte de bien fermer, la tolérance étant assez large au niveau du joint de porte. Mais quand je la regardait, je voyait bien qu'il y avait quelque chose de croche dans cette porte.

Je pense qu'elle a toujours été comme ça. Même si un proprio précédent a déjà démonté cette porte avant moi, elle a été ré-installée dans les mêmes trous de vis dans la fibre de verre, exactement dans la même position. Cette porte a été installée croche à l'usine.

Deuxième problème, que j'ai déjà mentionné. Le cadre, qui se vis sur le roulotte, est fait de 4 extrusion d'aluminium soudées aux 4 coins. Ces soudures sont toutes en partie craquées. On parle davantage de "tacks"de soudure à bien des endroits, et ces tacks sont cassées. Entre ces tacks, il y a une petite fente entre les deux pièces, où l'eau peut très bien s'infiltrer. Ces fentes sont passé le joint de butyl, donc même si le joint de butyl est bon, l'eau peut rentrer derrière le butyl par ces fentes dans les coins. Comme il s'agit de "tack" et non de soudures linéaires complètes, je présume qu'il en a toujours été ainsi, et que l'eau a pu s'infiltrer là depuis que la roulotte existe! Une correction s'imposait avant de réinstaller la porte.

Premièrement, tel que montré dans mon message précédent, des renforts ont été ajoutés dans les coins pour éviter que les soudures se détériorent davantage. Pour rendre le tout étanche, j'ai décidé de remplir les coins des extrusions avec du mastic de fibre de verre. Ce mastic colle fortement à l'aluminium (nettoyage requis avant) et ne se détériorera pas de sitôt. Aussi, le mastic peut endurer de légers mouvement de flexion du cadre, ce qui n'était pas le cas avec d'autres solutions que j'avais envisagées (ex: JB Weld, de l'époxy en fait). Mais avant de couler ce mastic dans les coins, je devais mettre le cadre à l'équerre.

La méthode la plus simple fut de visser un coté du cadre sur un panneau de contreplaqué, puis mettre sous tension l'autre côté du cadre avec une courroie d'arrimage en nylon avec un petit "crinqueux".

C'est là que j'ai découvert que si je mettais la porte parfaitement à l'équerre, c'est la porte moustiquaire qui frottait dans le cadre!  Après avoir pris quelques mesures, j'ai constaté que cette dernière n'était pas à l'équerre. Je suis persuadé qu'elle a toujours été comme ça. J'ai donc laissé faire la porte moustiquaire, redressé mon cadre de porte autant que possible sans que la porte moustiquaire frotte, et coulé mon mastic dans les coins avec la porte maintenue dans cette position par les straps de nylon. Elle n'est pas tout à fait d'équerre, mais nettement moins pire qu'avant, peut-être 1/8" sur la largeur. C'est acceptable!  J'en ferai l'ajustement final lors de l'installation.

La pluie a recommencé, alors je vais attendre le retour du soleil avant de réinstaller la porte, ma prochaine étape!