Sur cette page j'ajouterai les derniers travaux effectués sur ma Trillium 5500.
31 juillet 2017
Étanchéité des fenêtres
L'hiver dernier, après la fameuse tempête du mois de mars, je suis entré dans la roulotte afin d'y faire une petite inspection. J'y allait faire mon tour régulièrement durant l'hiver afin de m'assurer que la roulotte survivait à l'hiver sans encombre. Lors de cette visite je fut assez surpris de découvrir une petite accumulation de neige sur la base du lit. Un petit "banc de neige", d'environ 2 pieds de long et 2 pouces d'épais avait "poussé" sur la base du lit, à l'arrière de la roulotte. De la neige fraîche, qui n'était pas là avant la tempête. Mais par où cette neige a-t-elle bien pu rentrée là?
Il y avait forcément un endroit où elle pouvait s'infiltrer à l'intérieur, j'en avait la preuve devant moi, soit l'équivalent d'une ou deux bonne pelletées de neige...
J'ai fini par découvrir que cette neige s'est infiltrée par le haut de la la fenêtre arrière, cette grande fenêtre propre aux Trillium qui sert aussi de sortie d'urgence. Contrairement aux autres fenêtres de type "jalousie" des Trillium, qui ouvrent en 3 sections, cette fenêtre ne comporte qu'un seul grand pan de verre, et peut s'ouvrir en déverrouillant deux attaches, et constitue ainsi une sortie d'urgence arrière, utilisable par exemple en cas d'incendie.
En y regardant de plus près, à ma grande surprise il y avait un espace ouvert qui me semblait un bon 1/8 de pouce dans le haut de la fenêtre (j'arrivait facilement à passer une feuille de papier ou un petit carton à travers cette ouverture). Lors de la tempête, le vent soufflait de l'est, la roulotte était stationnée avec l'avant vers l'est. À l'arrière de la roulotte, sous le vent, la neige tourbillonait, et s'infiltrait dans cette fente dans le haut de la fenêtre, puis s'accumulait lentement à l'intérieur. Après plusieurs heures de tempête, un petit "banc de neige" s'était progressivement formé dans la roulotte.
Je ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle ouverture dans le haut de cette fenêtre. Après quelques recherches, j'ai finalement découvert qu'il manquait un "
seal" en caoutchouc à cette fenêtre! En effet, normalement il y a une bande de caoutchouc dans le haut de la fenêtre qui bloque cette espace entre le cadre et le haut de la vitre. Pire encore: en faisant le tour de mes fenêtres, j'ai découvert que ce
seal de caoutchouc était manquant sur TOUTES mes fenêtres! Dans le haut de chacune de mes fenêtres, j'avait cet espace de 1/8 de pouce complètement ouvert! Je n'avais même pas remarqué cela durant le démontage des fenêtres il y a 2 ans!
Cela explique une particularité de ma roulotte, et me permet de comprendre pourquoi dans ma roulotte l'eau (ou la neige) n'entre pas, en temps normal, par cet espace même si le seal est manquant. Sur ma roulotte, sur le dessus de chaque fenêtre, un proprio précédent a installé une petite gouttière. C'est en fait une petite tôle pliée, vissée sur le dessus de chaque cadre de fenêtre. C'est un travail bien fait, et elles sont assez discrètes, et en fait peu de gens vont les remarquer. Je pense que ces petites gouttières ont été installées justement parce que les caoutchoucs dans haut des fenêtres étaient trop vieux, "scraps", laissaient passer l'eau, et que le proprio précédent était incapable de trouver des caoutchoucs neufs. Donc afin d'empêcher l'eau d'entrer, il a installé ces petites gouttières de tôle. En temps normal, ça fonctionne bien, il ne rentre pas d'eau dans la roulotte par le haut des fenêtres. Mais la neige, emportée par le vent comme de la poussière, arrivait à se glisser sous cette gouttière et pénétrer dans la roulotte. Cela m'amena à me questioner aussi sur la possibilité que l'eau puisse s'infiltrer par ces mêmes ouvertures lorsqu'on roule par temps pluvieux. Sous l'effet du vent, rien n'empêche l'eau de passer par là. Et qu'arriverait-il si je roulais sur une route poussiéreuse, comme une route de gravier, est-ce que la poussière s'infiltrerait partout dans le haut de mes fenêtres? Je ne veux pas ça, donc il me fallait régler ce problème.
En recherchant le sujet sur internet, j'ai vu de quoi a l'air le
seal de caoutchouc en question, et j'ai pu confirmer qu'il est effectivement manquant sur toutes mes fenêtres. Par contre, j'ai également vu que je n'était le premier proprio de Trillium dans cette situation, et j'ai également vu qu'il est possible d'acheter le
seal en question sur le web.
Les fenêtres des Trillium sont de marque Hehr. Et une source incontournable de pièces pour les roulottes antiques ou
vintage, particulièrement celles de marque Airstream, est
Vintage Trailer Supply. Cette entreprise américaine est basée à Montpelier dans le Vermont, et leur centre de distribution est en Californie. Jetez un coup d'oeil à leur catalogue, même s'ils sont davantage axés sur les roulottes Airstream, ils peuvent fournir des pièces pour à peu près n'importe quelle marque de vieille roulotte, incluant des pièces plutôt rares, comme toute la gamme de
seals de fenêtres pour les vieilles fenêtres Hehr de ma Trillium!
Les fenêtres de type "jalousie" comportent plusieurs types de
seals, celui que j'avais besoin s'apelle "Jalousie Header & Sill seal", et porte le numéro de catalogue VTS-386.
Vintage Trailer Supply le détaille $8.69USD du 10 pieds. Pour ma Trillium 5500 et ses grandes et nombreuses fenêtres, j'en ai commandé 30 pieds.
Initialement le
seal était "back order" (il semble qu'il s'agit d'un item populaire!). Mais quelques jours après avoir placé ma commande, le produit était de nouveau disponible, et ma commande fut expédiée sans délai. Donc très bon service. Total de la commande: $41.57 USD.
Le
seal en question:
Gros plan, on vois la forme en T qui s'insère dans la fenêtre (excusez les gros doigts sales!):
Hier, moi et ma blonde avons entrepris d'installer ces fameux
seals. En fait, ça c'est fait de façon très facile. Voici d'abord comme est fait le haut de mes fenêtres. Le
seal en question s'installe en le glissant d'un côté à l'autre dans un petit canal dans le haut de la fenêtre prévu à cet effet. Le
seal comporte une partie en T qui glisse dans ce petit canal. La photo suivante montre le petit canal en question, et j'y indique aussi la petite gouttière de tôle qu'un proprio précédent a vissé sur le dessus de mes cadres. Une Trillium "normale" aura le petit canal pour le
seal, mais pas la gouttière de tôle. Cliquez sur la photo pour l'agrandir:
Pour deux de mes fenêtres, il a fallu écarter légèrement l'ouverture du petit canal avec un mini tournevis plat, car on aurait dit que l'ouverture était trop petite pour y insérer le
seal. Mais une fois le
seal engagé, il suffisait de le glisser d'un côté à l'autre. Je tirais sur le bout avec des pinces pointues alors que Nat guidait le
seal à l'entrée du canal.
Avant d'insérer le
seal, je le vaporisait avec ma canette de lubrifiant à la silicone pour le lubrifier un peu, ce qui facilitait le glissement dans son petit canal. À quelques reprises, il a fallu agrandir légèrement l'écartement entre le canal et le cadre vertical de la fenêtre, car l'espace entre les deux était tellement mince qu'il était difficile d'y glisser le
seal (si vous avez à faire ce travail, vous verrez ce que je veux dire). Juste le fait d'y insérer un tournevis plat agrandissait légèrement cet espace et le seal pouvait ensuite passer facilement.
Le plus difficile fut pour la fenêtre arrière gauche. Le
seal ne voulait absolument pas y entrer, jusqu'à ce qu'on découvre que le canal était déjà occupé par un restant de vieux
seal. Je n'arrivais pas à agripper assez solidement le vieux
seal pour le sortir de là, même avec des pinces, alors j'ai dû démonter le pan de verre du haut de la fenêtre (4 vis à enlever seulement). Une fois la vitre retirée, j'ai pu glisser ce qui restait du vieux
seal hors du cadre, puis installer le neuf. Ensuite j'ai réinstallé la vitre.
Le nouveau
seal est fait d'un caoutchouc assez élastique. En l'installant, qu'on le veuille ou non, on l'étire. Avec le temps, il va se rétracter et reprendre sa forme originale. Ce qui veut dire qu'un fois installé, il ne fait pas le couper "flush" avec le cadre de la fenêtre, car lorsque le
seal va reprendre sa forme normale, il sera trop court. De plus, j'ai lu qu'avec le temps, ce genre de
seal a tendance à rapetisser. Donc après l'installation, j'ai laissé un bon 2-3 pouces de
seal de chaque côté des fenêtres. Je vais laisser ça comme ça pour le moment et attendre un peu que les seals reprennent leur tension normale avant de couper les bouts. Je ne veut pas me retrouver avec des
seal trop courts!
Au final, ces
seals font parfaitement l'affaire. Ils sont faits pour aller là, et ils bloquent cet espace dans le haut des fenêtres tout en permettant aux fenêtres d'ouvrir. Ils sont requis, ça me les prenait. Il n'y a maintenant plus aucun risque d'infiltration d'eau, neige ou poussière par le haut de mes fenêtres. De plus, ces petites gouttières en aluminium dont ma roulotte est dotée se trouvent en fait à couvrir les
seal et les protéger en quelque sorte du soleil, ce qui devrait en prolonger la longévité.
2 août 2017
Pesée officielle
Dès que les réno furent terminées, avant même de commencer à placer notre équipement de camping à bord, je suis allé sur une balance du Ministère des Transports afin de peser ma Trillium. Je voulait obtenir son poids à vide officiel.
Le jour où j'ai acheté cette roulotte, nous sommes arrêtés sur une balance afin de la peser. Ce n'était pas officiellement un poids à vide, car il y avait à bord quelques équipements, mais elle ne contenait pas grand chose d'autre. Résultat, cette roulotte avait un poids ce jour là de 3098 lbs. J'étais plutôt surpris, sinon découragé, cette roulotte était beaucoup plus lourde que je croyait. Et on n'avait encore rien mis dedans!
Ceux qui ont suivi mes travaux m'ont vu aller, j'en ai enlevé des trucs inutiles sur cette roulotte. Avec les années et les "améliorations" et modifications des proprios précédents, cette roulotte avait accumulé un surplus de poids dont il me fallait absolument me débarrasser. La réduction du poids était une considération constante durant tous mes travaux. Juste en ferraille sur les bumpers avant et arrière, j'ai retiré plus de 130 lbs!
J'avais donc bien hâte de voir à quel point la cure d'amaigrissement que j'ai fait subir à cette roulotte avait fait effet. J'espérait arriver en bas de 2900 lbs, et si possible près de 2800.
Verdict final:
2562 lbs !!!
Soulagement total!!
Pour obtenir ce poids, ma roulotte était absolument vide, comme si elle était neuve, chez le concessionnaire: pas de batterie, pas de réservoir de propane, pas d'eau dans aucun réservoir. Le matelas du lit et les coussins de la dinette étaient en place, mais tous les compartiments de rangement étaient vides. Pas d'auvent.
Si j'ai la chance, je vais retourner sur la balance avec la roulotte chargée pour une sortie de camping. J'imagine qu'elle sera en bas de 3500 lbs.
Donc en ce qui concerne le poids, je peut dire mission accomplie.
Mise à jour - 2 septembre 2017
Première sortie officielle avec la Trillium. On se rend au Lac St-Jean chez la parenté pour une fête familiale. La Trillium est chargée à bloc pour le weekend. Tout notre stock est à bord, incluant les effets de notre fille qui nous accompagne. De la bouffe (et de la bière!) pour 3 jours! À l'entrée du parc des Laurentides, il y a une balance du Ministère. Je m'y suis arrêté et pris le temps de dépiner pour avoir le poids de la roulotte ainsi chargée.
Résultat: poids total de
3234 lbs.
Poids à l'essieu de 2860 lbs et poids au timon de 374 lbs (11.6%).
J'espérais un poids sous les 3500 lbs, je suis donc très content. Je ne pense pas jamais voyager avec la roulotte chargée davantage.
3 août 2017
Caméra arrière
La plupart des roulottes ou VR récent sont disponibles avec une caméra de vue arrière standard, ou en option. Utile non seulement quand vient le temps de reculer, ces caméras sont en fonction de façon continue et permettent de voir à l'arrière de la roulotte et compenser pour le rétroviseur central qui est bloqué par la roulotte. Bien entendu, je trouve que c'est un ajout intéressant pour ma roulotte et j'ai donc commencé à regarder ça.
La plupart des ensembles de caméra sont vendues comme caméra de recul pour une voiture. Alimentées par le circuit 12V des feux de recul, elles s'activent automatiquement lorsque le véhicule est en marche arrière. Sur un VR, il suffit de les garder alimentées de façon continue afin d'avoir une vue continuelle vers l'arrière.
Il y a deux composantes principales, soit une petite caméra 12V, grosse comme un raisin, et un écran, de la grosseur d'un écran de GPS. À la base, il faut faire un choix entre un systeme avec ou sans fil. Avec fil, le signal vidéo de la caméra vers l'écran voyage par un fil qu'il faut passer entre les deux. Avec un système sans fil, la caméra est branchée sur un petit émetteur radio (qu'il faut bien entendu alimenter en 12V), et le signal vidéo est envoyé à un petit récepteur 12V sur lequel l'écran est branché.
Passer un fil jusqu'à l'arrière d'une voiture peut se faire assez simplement, mais dans le cas d'un VR, remorqué ou non, ça peut être plus compliqué. Dans ce cas, il est souvent plus simple d'installer un système sans fil. Cependant, les systèmes sans fil ne sont pas sans défauts...
Premièrement, la qualité de réception n'est pas toujours au rendez-vous. Alors qu'un signal qui voyage par un fil sera constant et à peu près immunisé contre les interférences, un signal radio sera davantage sujet à toutes sortes de brouillages et de coupures de signal. Il y a sur le marché de très bons systèmes sans fil, produisant des images claires et stables, mais il fait y mettre le prix. Il y a des systèmes sans fil qui coûtent 10 ou 15 fois le prix des systèmes avec fil bas de gamme. Et le fait de payer cher ne garanti rien: j'ai deux connaissance qui m'ont confirmé que le système sans fil qu'il ont payé assez cher fonctionne de façon plutôt décevante, et le web est rempli de commentaires négatifs sur plusieurs systèmes sans fil.
Les systèmes avec fil sont nettement moins couteux, il y en a même à prix plutôt bas. Cependant, il faut prévoir un connecteur à l'arrière du véhicule pour brancher et débrancher la caméra.
Comme je n'était quand même pas convaincu de la pertinence d'investir un gros montant dans une caméra qui au fond, n'est pas essentielle, et comme je n'avais pas non plus besoin de voir à l'arrière de ma roulotte avec une qualité d'image HD, j'ai décidé d'essayer un petit modèle "cheap" avec fil, pour voir. J'ai tout de même sélectionné un modèle dont les commentaires sur le web étaient largement favorables. C'est un ensemble de marque Pyle, achetée chez Amazon pour $52.
Une chose à considérer lors de l'installation d'un tel système, avec ou sans fil, c'est la manière dont il faut alimenter la caméra en 12V. C'est assez simple d'amener du 12V de la batterie de la roulotte jusqu'à la caméra à l'arrière, mais une fois rendu au camping, ou lors d'un arrêt prolongé en route, ou simplement lorsque la roulotte est stationnée à la maison, la caméra reste alimentée et draine lentement la batterie. Il faut donc prévoir un interrupteur, et ne pas oublier de mettre ce dernier à off lorsque requis.
J'ai plutôt décidé d'alimenter ma caméra directement à partir de mon véhicule tracteur. Je passe déjà un fil pour le signal vidéo, ce n'est pas beaucoup plus compliqué d'en passer un deuxième pour le 12V. Et sur mon véhicule, ce 12V provient du circuit des allume-cigares, dont la capacité (en ampères) est nettement suffisante pour alimenter la caméra et l'écran, mais c'est surtout que ce circuit se met à OFF dès que la clef d'allumage est à OFF. Donc ma caméra est totalement indépendante de la roulotte, aucun risque de me retrouver avec une batterie déchargée, et pas besoin de me rappeler de mettre à ON et OFF un interrupteur sur la roulotte. Dès que je démarre, la caméra se met en marche, et elle se ferme lorsque j'arrête le moteur.
Par contre, il m'a fallu ajouter un autre connecteur à l'arrière du véhicule pour le fil d'alimentation. En fait, en plus de la "couette" 7 brins standard de la roulotte, j'ai maintenant une deuxième couette, beaucoup plus petite, avec un connecteur à 2 broches pour le 12V de la caméra, et un connecteur RCA pour le signal vidéo. J'ai passé ces deux fils dans une seule gaine de protection ("loom"), ça prend 2 secondes à brancher.
(photos à venir)
Résultat? Après plus de 2000 km de route avec la roulotte, je peut dire que ça fonctionne assez bien. Je n'ai eu aucun problème de fonctionnement de la caméra ou de l'écran: elle a fonctionné parfaitement durant tous mes déplacements.
Le seul bémol que je pourrait apporter, est que comme cette caméra est en fait une caméra de recul, permettant de voir (et d'éviter) les objets derrière le véhicule en reculant, l'angle de son objectif est assez large. On voit très bien les objets et véhicules qui sont proches derrière (mettons 50 pieds ou moins) mais si le véhicule derrière est un peu plus loin, il est alors très petit à l'écran. C'est un peu comme un rétroviseur de droite: "Les objets sont plus près qu'ils ne paraissent". Règle générale, quand un véhicule me suit à distance normale, il est tout petit l'écran; s'il apparaît le moindrement plus gros, il commence en fait à être proche, et ce n'est pas le temps, par exemple, d'initier une manoeuvre de dépassement devant lui. L'écran n'a pas une très grande résolution, alors je sais que si je vois le véhicule clairement, il n'est vraiment pas loin derrière. Une fois qu'on a compris ça, on connait nos distances, et tout est correct.
Un véhicule loin derrière (300 pieds et plus disons) est très difficile à voir, mais le soir, en raison des phares, il est visible de bien plus loin. Si un véhicule me colle au derrière le soir et que ses phares éclairent ma caméra, l'image est saturée de blanc et on ne voit plus rien.
Lorsqu'il pleut, il arrive qu'on ne voit pas grand chose si une goutte d'eau se colle sur le petit objectif de la caméra (qui ne fait qu'un millimètre ou deux). Éventuellement, la goutte d'eau s'envole et on retrouve la vision... jusqu'à la prochaine goutte!
Mais je dirais que la majorité du temps, cette caméra est tout de même très pratique. Elle me permet d'avoir une vue 360 degrés autour de moi lorsque je roule. Très pratique lorsqu'il faut se rabattre à droite devant un autre véhicule suite à un dépassement. Bref, malgré quelques défauts, je ne m'en passerais plus, ça aide vraiment à garder à l'oeil tout ce qui nous nous entoure et c'est un gros plus côté sécurité. Restera à voir quelle en sera la durabilité, je ne m'attend pas qu'une caméra de $52 dure bien des années, mais on verra!
13 juillet 2018
Auvent
Quand on a acheté la roulotte en 2015, elle avait un grand auvent en vinyle, de style traditionnel: il fallait l'insérer dans la track qui est sur la roulotte, puis l'auvent était soutenu par un amalgame de pôles et tuyaux d'aluminium. L'auvent n'était pas original, il était presque neuf, en très bon état, et avec une très bonne qualité de confection. Mais le tas de tuyaux d'aluminium disparates et "patentés" qui venaient avec cet auvent ne me disaient rien de bon. Et je ne suis même pas sûr si j'avais tous les poteaux requis pour installer cet auvent. De plus, je ne me voyais pas commencer à enfiler cet auvent dans sa glissière à chaque fois, c'est quand même une bonne job à installer, sans parler plier et déplier cette grande toile, la transporter (parfois mouillée), la ranger à quelque part, etc.
Donc en résumé, je n'amait pas cet auvent, c'est clair que je n'allais pas l'utiliser, et j'ai donc commencé à regarder pour un auvent neuf, et moderne. La planification et l'installation d'un auvent sur ma roulotte a été un projet assez important et couteux, et j'ai documenté le tout.
Les flancs d'une Trillium, comme la majorité des roulottes de fibre de verre, sont courbés. C'est aussi le cas de certains motorisés, et aussi d'autre sortes de roulottes, comme les Airstream. Les auvents de ces véhicules ont des bras courbés qui se conforment au coté de la roulotte quand l'auvent est rétracté. Bien beau, mais ça non plus je n'aimait pas ça. Premièrement, je n'aime pas le look, et deuxièmement, il arrive souvent que les bras de ces auvents empêchent l'ouverture des fenêtres quand l'auvent n'est pas ouvert. Auvent sur une 5500, avec bras courbés:
Et pire encore pour le look à mon avis, c'est quand un auvent avec des bras droits est installé sur un VR avec les cotés courbés!:
Une solution à tout cela est un auvent sans bras apparents quand il est rétracté. C'est le cas de plusieurs designs modernes d'auvents de type "
case awning", où les bras et poteaux de supports sont contenus et cachés dans un boitier d'aluminium profilé quand l'auvent est rétracté. L'auvent se déploie et se rétracte en tournant une manivelle (certains modèles offrent une version avec moteur électrique). CareFree, Dometic, et Fiamma sont les fabricants les plus populaires de ce type d'auvent. Un auvent "
case awning", fabriqué par CareFree, était offert sur les Trillium 5500 à l'époque, mais c'est un modèle d'auvent discontinué depuis fort longtemps:
Après mûre réflexion, j'ai décidé que c'est ce genre d'auvent que je voulais. Et l'auvent que je préférais pour ma Trillium est le Fiamma, modèle F65.
Fiamma est un fabricant Italien, qui exporte ses produits partout dans le monde. Plusieurs VR sont équipés d'auvents Fiamma. Fiamma offre principalement 2 modèles d'auvents: le F45, qui est conçu pour être monté sur un mur, verticalement, et le F65, conçu pour être installé sur le rebord d'un toit d'un VR, horizontalement. Notez les différences de montage entre le F45 et le F65:
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| Fiamma F45, installé sur le mur d'un petit motorisé. |
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| Fiamma F65, installé sur le toit d'un petit motorisé. |
Fiamma offre une panoplie systèmes de montages (brackets) pour installer leurs auvents sur une grande variété de roulottes et motorisés existants. Il y a un modèle de bracket spécifique à chaque modèle de véhicule, pour s'adapter à la forme du toit de celui-ci. Voyez ici une partie de la liste de brackets disponibles pour l'auvent Fiamma F65:
Le problème, c'est que bien entendu ils n'offrent pas de brackets spécifiques à une Trillium de 1980!
Ma Trillium a le rebord du toit courbé. Ni le modèle F45 ni le F65 ne peuvent s'y installer facilement. Dans tous les cas, l'installation d'un tel auvent sur une Trillium implique du bricolage. J'ai déjà vu quelques Trillium équipées d'un F45, mais comme cet auvent est fait pour être vissé sur le côté d'un VR, verticalement, je n'aimait pas tellement le look d'une Trillium avec cet auvent. Je trouvais que le F65 - qui est installé à plat au lieu de verticalement - aurait un meilleur look sur une roulotte comme la mienne, même si le F65 est un auvent plus gros et un peu plus lourd (et aussi plus coûteux) que le F45.
Fiamma offre quelques brackets de F65 pour certains petits VR avec toits aux rebords arrondis comme ma roulotte, surtout sur le marché européen. Par contre, rien qui s'adapte directement, il faut quand même bricoler les brackets... Donc, très peu d'options de ce côté-ci de l'atlantique pour adapter un F65 sur le toit d'une Trillium. Ni pour le F45 d'ailleurs...
Ce ne sont pas tous les marchands de VR qui sont distributeurs de la marque Fiamma. J'ai fait affaire avec Safari Condo, fabricant québécois bien connu de petits motorisés et roulottes, basé à St-Frédéric, en Beauce. Les VR de Safari Condo sont tous équipés d'auvents Fiamma.
Dès le départ, il n'était aucunement question pour Safari Condo d'installer un auvent sur un véhicule qui ne vient pas d'eux. Ils pouvaient me vendre l'auvent, c'est tout, et c'est moi qui allait en faire l'installation. Surtout qu'aucune bracket disponible ne fitte directement sur ma Trillium. Même si en bout de ligne j'ai eu un bon service, et que j'ai échangé plusieurs courriels et eu plusieurs conversations téléphoniques avec le représentant de Safari Condo sur la meilleure façon d'installer un F65 sur une roulotte au toit arrondi comme ma Trillium, ils ont tout de même été très prudents dans leur soutien, ne voulant aucunement garantir que telle méthode d'installation allait être meilleure qu'une autre. Ils ne voulaient clairement pas être responsables du résultat final, que ce soit une réussite ou non. J'ai compris que la méthode pour installer cet auvent allait venir de moi. Et j'en suis venu à la conclusion que la meilleure option serait de fabriquer moi-même les brackets en question, ou plutôt de modifier une bracket existante pour l'adapter à ma Trillium.
Ce fut une période de recherche et planification assez intense. J'en ai fait des plans et des dessins de brackets! Même si au final la solution fut assez simple, il faut garder en mémoire que les auvents Fiamma sont très coûteux, les brackets aussi, et je ne voulais pas me retrouver avec un auvent impossible à installer convenablement sur ma roulotte et qui m'aurais coûté un bras et une jambe! Ces auvents sont en commande spéciale, et je voulais être certain que mon plan allait être réalisable avant de passer ma commande chez Safari Condo.
J'ai passé ma commande à la mi-mai: auvent F65 de 3.7m (12 pieds), toile grise, boitier couleur "Titanium". Pour les brackets, j'ai opté pour les bracket de base, appelées "Kit Standard", utilisées sur un VR générique au toit plat. Mon plan était de me servir de ces brackets et les modifier pour les installer sur le toit arrondi de ma Trillium. Voici l'auvent en question et le profil de la bracket "Standard" (en rouge):
C'est simplement la bracket "universelle", conçue pour installer un F65 sur un véhicule générique au toit plat. Il y a en fait 3 brackets, qui sont des profilés d'aluminium de 8 pouces de large.
J'ai reçu mon auvent à la fin juin. Voici les brackets en question, avant que j'en débute la modification:
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| Chaque bracket est normalement boulonnée au toit du VR avec 4 boulons M6 en inox. |
J'ai immédiatement débuté la modification des brackets. Il me fallait des plaques d'aluminium 1/8 (même épaisseur que les brackets), je me suis procuré l'aluminium requis chez AD Métal à Québec. Voici mon plan pour adapter la bracket "Standard" de Fiamma sur un toit courbé:
En rouge, la bracket originale.
En jaune, la coquille de fibre de verre de la roulotte.
En noir, la glissière (track) d'auvent existante sur la roulotte (que je laisse en place).
En bleu, les plaques d'aluminium que j'ajoute pour adapter la bracket sur le toit courbé de ma roulotte.
Ma modification est plutôt simple, il s'agit simplement de boulonner une plaque d'aluminium sur la partie de la bracket qui est à angle par rapport au toit. Cette plaque devient alors le nouveau point d'appui de la bracket sur la partie arrondie du toit. La plaque est boulonnée sur la bracket originale avec 3 boulons en inox.
Il faut comprendre que je ne suis pas machiniste, je n'ai que des outils de base pour percer et couper l'aluminum, et je n'ai rien pour le souder. Ma modification de bracket a été conçue en fonction de ce que j'était en mesure de faire moi-même.
J'ai découpé mes plaques d'aluminium et percé les trous aux bons endroits, puis boulonné le tout selon mon plan:
La planification de tout cela impliquait aussi un tas de mesures sur la roulotte elle-même. On voit sur la photo suivante des marques au crayon à ce sujet sur le toit de la roulotte. Je ne voulait pas que les boulons d'attache de l'auvent soient visibles à l'intérieur de la roulotte, je les voulait cachés dans les armoires à chaque bout. Je devait donc planifier soigneusement la position de chaque boulon avant de percer la fibre de verre.
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L'auvent est retenu bien fermé par des rubans adhésifs avant l'installation.
On voit les marques de crayon sur le toit, et ici j'ai déjà deux trous de percés. |
L'auvent est vissé sur la roulotte par des boulons vissés de bord en bord de la coquille de fibre de verre. Pour en assurer la solidité, j'ai aussi découpé et installé des plaques d'aluminium du côté intérieur de la roulotte, afin de répartir la charge des boulons sur une plus grande surface de fibre de verre. Ces plaques intérieures sont courbées pour s'adapter au toit de la Trillium. Ici je fait un test du coté extérieur pour voir si la courbe de ma plaque sera bonne une fois installée à l'intérieur:
Bracket en place sur le toit, boulonnée, avec le scellant:
Voilà donc le plan original, une fois réalisé:
Vue des plaques de renfort à l'intérieur:
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La petite plaque avec deux petits boulons sert à cacher les trous dans la coque de fibre
de verre où était installé un support pour l'auvent qu'il y avait originalement sur la roulotte. |
Voilà le résultat final:
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| Sur la route, première sortie avec le nouvel auvent. |
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| L'auvent est très grand, il s'ouvre de 8 pieds! |
Tel qu'on le voit sur ces photos, les supports peuvent êtres installés à 45 degrés en insérant les montants dans les attaches qui sont vissées dans la bas de la roulotte; l'auvent est ainsi auto-portant. Ou on peut positionner les montants à la verticale et les fixer au sol avec des piquets. Initialement, je n'avait pas l'intention d'installer ces attaches au bas de la roulotte. Pour moi cela constituait des trous supplémentaires dans la coquille fibre de verre, ce que je tente d'éviter autant que possible (il y a déjà bien assez de trous comme ça dans cette roulotte!) mais on ne pouvait pas ignorer le côté pratique d'avoir l'auvent en mode auto-portant. En fait, on se retrouve à toujours installer l'auvent de cette manière, car c'est beaucoup plus simple.
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| Ici, et sur la photo suivante, l'auvent n'est que partiellement ouvert. |
Le dégagement de la toile et des bras de articulés avec la porte est excellent, ce qui était une de mes préoccupations.
Il y a par contre certaines choses à savoir sur les auvents Fiamma, dont il faut être bien conscient avant de se lancer dans un tel achat pour son VR. Ce sont des auvents très
FRAGILES. On m'avait bien mis en garde, je les avait bien regardés, mais une fois déployé, on réalise à quel point ces auvents sont faciles à endommager. D'abord, il y a quelques pièces en plastique, et en casser une n'est apparement pas rare si on ne fait pas très attention. Il faut toujours prendre son temps et bien positionner les pattes lors de l'ouverture et la fermeture pour éviter tout bris. Les montants en aluminium sont très minces, il serait facile d'en plier ou en casser un seulement en s'accrochant dedans par mégarde. Si vous avez beaucoup de monde qui circule autour de votre roulotte, ne sortez pas l'auvent, c'est certain que quelqu'un va finir par s'accrocher dans un montant et le plier ou le casser. Je ne dirais pas que cet auvent est "fait cheap" - c'est sans contredit un produit de qualité - mais c'est pas fait fort.
Les instructions incluses avec l'auvent mettent bien en garde de ne pas utiliser l'auvent par temps venteux ou pluvieux. Oui, vous avez bien lu, ne pas l'utiliser par temps pluvieux... À quoi bon avoir un auvent alors? Cette mise en garde est simplement là pour vous faire comprendre que cet auvent n'a pas la solidité pour supporter la "poche d'eau" qui se forme sur un auvent lorsqu'il pleut. J'ai laissé mon auvent ouvert sous la pluie, en lui donnant un bon angle pour assurer l'écoulement de l'eau, et je n'ai pas eu de problème.
Par contre, il y a des précautions de base à ne jamais oublier avec cet auvent: si des orages ou des vents le moindrement forts sont prévus, il faut rétracter l'auvent. S'il va pleuvoir durant la nuit, ou durant mon absence du terrain de camping, je ne prend pas de chance car je ne vais pas être là pour surveiller l'auvent, et je le rétracte. Si on s'absente du camping pour la journée, je le rétracte également. Ça peut paraître désagréable de devoir toujours faire cela, mais rétracter ou déployer l'auvent est une affaire de quelques secondes à deux personnes, 2 minutes max pour une personne seule. Une autre option est de laisser l'auvent partiellement ouvert (sorti de 3-4 pieds environ au lieu de 8 pieds, comme sur les photos précédentes), le vent a alors beaucoup moins d'emprise sur l'auvent et celui-ci est nettement plus rigide. Mais il faut quand même porter un jugement sur les conditions météo à venir et ne pas prendre de chance avec ça. Je le répète, ces Fiamma sont TRÈS fragiles, et coûtent la peau des fesses!
En bout de ligne, et malgré ces inconvénients, je suis très heureux de mon achat. Ces auvent a complètement changé la dynamique autour de la roulotte, et on ne s'en passerais plus!
16 juin 2019
Nouveaux pneus, nouveau véhicule tracteur.
Quand j'ai acheté ma 5500 elle avait 2 pneus à peine usés. Malgré le fait que je n'ai eu aucun problème avec ces pneus, c'était des pneus "Made in China" et envers lesquels je n'avait aucune confiance. Je prenait toujours la route avec une certaine inquiétude face à ces pneus, même si je les inspectait régulièrement et vérifiait la pression religieusement. Il y a tellement d'histoires d'horreur avec les pneus chinois qui éclatent sans raison (pas pour rien qu'ils sont surnommés "chinese bombs" ou "chinese poppers"), et ayant vu les dommages suite à un tel éclatement sur une Trillium 5500, je ne voulait absolument pas passer pas là!
Donc ce printemps j'en ai eu assez, et j'ai décidé de mettre les chances de mon bord et remplacer mes chinois par ce qui apparement se fait de mieux présentement comme pneu de roulotte/remorque: le Goodyear Endurance.
Ce pneu coûte 1.5 fois le prix d'un pneu "ordinaire" (chinois la plupart du temps) mais est fabriqué aux USA. Avec sa cote de chargement élevée, c'est un pneu bien fait et nettement plus costaud que les chinois que j'avait. Mes pneus sont des ST205/75R14, les plus petits Endurance disponibles. Sa catégorie de charge D (anciennement on disait "8 plis") lui donne une capacité de charge de 2040 lbs à 65 psi, ce qui est nettement supérieur au poids de ma roulotte, donc j'ai de la marge en masse (mes anciens chinois, de même format, étaient des C (6 plis) avec une capacité de 1760lbs à 50 psi).
Un ancien proprio de ma roulotte avait installé des enjoliveurs "universels" de voiture, en plastique, par dessus les roues originales en acier de ma Trillium. Pas laid, mais rien de très beau non plus, et je m'était toujours dit qu'un jour j'allait me faire un cadeau et me payer des vrais roues en alliage. Le moment était venu.
Les roues de remorques ou roulottes ont des points communs standards, entre autre le "offset" de la roue (je ne sais pas pas comment ça s'appelle en français). Il s'agit de la distance en millimètres entre le centre de la roue et la surface de montage de celle-ci, et cela affecte la position de la roue dans l'aile (plus ou moins rentrée vers l'intérieur ou sortie vers l'extérieur).
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| Exemple de différents "offsets". |
Sur la majorité des remorques et roulottes modernes, le "offset" est de zéro mm, c'est le standard. Je n'avait aucune idée si l'offset sur ma vieille Trillium de 38 ans était aussi de zéro, mais je sais qu'il y a une espace d'environ 1.5 po entre mes pneus et le chassis de la roulotte du côté intérieur, et du côté extérieur il y a peut-être 3/4 de pouce entre le pneu et l'aile, ça passe très proche!
J'ai mesuré le offset de mes roues originales (et je l'ai aussi fait mesurer par un spécialiste pour être certain de ma mesure), et mes roues en acier ont un offset de 5/8 de pouce (16mm environ). Cela signifie que si j'installe une roue en alliage standard de roulotte avec offset de zéro, la roue va être sortie vers l'extérieur de 5/8 de pouce. Or, comme l'aile passe déjà très proche du pneu avec mes roues originales, je n'ai pas l'espace requis pour mettre une roue standard, le pneu risque de frotter contre l'aile...
Donc les mags de roulotte, ont oublie ça... et retour à la case départ.
L'an dernier j'ai remis à neuf la Trillium 1300 1979 de ma belle-soeur. Cette roulotte avait ses roues en acier originales, sur lesquelles il y avait des "chrome rings" (aussi appelés "beauty rings). Ce sont des anneaux en métal poli (inox la plupart du temps) qui s'installent dans les roues comme un enjoliveur et qui étaient populaires dans les années 60-70 sur les voitures, avant l'apparition des roues sport ("rallye wheels") et des roues en alliage. Je trouvait cela beau et tout à fait en accord avec le côté vintage de la roulotte.
On peut encore acheter des "beauty rings" sur Amazon ou eBay mais ils sont assez couteux. Mais j'en ai finalement trouvé dans l'usagé à très bon prix, tout près d'ici en plus, vendus par le proprio d'une magnifique Dodge Challenger R/T 340 1974.
J'avais alors tout ce qu'il me fallait.
J'ai démonté mes vieux pneus chinois, puis brossé/sablé mes roues en acier, qui sont en très bon état sans rouille. Une bonne couche d'apprêt puis je les ai repeintes avec de la Tremclad couleur ivoire (Recreational White) en cannette, même couleur que la roulotte. J'ai ensuite fait monter et balancé mes Goodyear Endurance neufs. J'ai installé mes "beauty rings", et je me suis trouvé des cache-moyeux chromés chez un revendeur de pièces de remorques local (c'est du plastique, ça ne fait que "snapper" en place sur les écrous de la roues). Et voilà le résultat (cliquez pour agrandir):
Je trouve ça aussi beau que des roues en alliage, et ça m'a couté moins que la moitié du prix d'un seul mag. Et avec les Endurance, j'ai la conscience tranquille au sujet de mes pneus!
Par ailleurs, rajeunissement du véhicule tracteur, on remorque maintenant avec un Toyota Highlander 2013.
6 juillet 2019
Registre des Trillium 5500
Je caressait depuis quelque temps le projet de créer un registre des Trillium 5500. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois, alors que le registre a été rendu public sur les divers groupes Facebook traitait des roulottes en fibre de verre. Il y a déjà plusieurs 5500 d'inscrites, et je publie ici les liens pour y accéder et s'y inscrire.
La 5500 est une roulotte beaucoup plus rare que les modèles 1300 et 4500. La rumeur veut que Trillium en ait fabriqué seulement 65 environ avant de fermer ses portes, au début des années 80. Elles auraient toutes été fabriquées en 1980 et 1981.
Un registre des Trillium 5500 existantes permettrais possiblement d'évaluer si le nombre total de seulement 65 roulottes est plausible, de faire un suivi des roulottes existantes, et comparer les variantes d'une roulotte à l'autre (elles sont toutes un peu uniques). Et en cas de vol, si jamais une 5500 volée réapparaît sur le marché, il serait peut-être plus facile de la reconnaître si elle a été documentée auparavant.
J'invite donc tous les proprios de Trillium 5500 à inscrire leur roulotte au registre.
Le Registre des Trillium 5500 peut être consulté ICI.
Vous pouvez mettre l'adresse de ce site dans vos signets, elle ne changera pas.
Il s'agit d'un accès public au registre, en mode lecture seulement.
Si vous désirez inscrire votre Trillium 5500 au Registre, cliquez ICI.
Vous accèderez à un formulaire d'inscription qui prend 2 minutes à remplir. J'ai fait le formulaire en anglais, car le lien est partagé sur d'autre groupes et forums anglophones, et je crois que la majorité des 5500 est hors du Québec. Si vous avez besoin d'aide avec le formulaire, laissez-moi savoir.
VOUS AUREZ BESOIN DU NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE 5500.
Le numéro est série est obligatoire pour l'inscription, c'est l'élément de base du registre. Dans une 5500, le numéro de série est indiqué sur la feuille des spécifications, qui est habituellement collé à l'endos de la porte du cabinet juste au dessus du frigo. Il est dans le format 55-33XXXXX.
C'est un registre des roulottes, et non pas de leurs proprios. Cependant, pour aider à garder un suivi des roulottes, le formulaire demande le nom du proprio et le lieu de résidence approximatif. Ces infos ne sont pas obligatoires, ainsi un surnom fait très bien l'affaire, et un lieu général (ville ou région) est bien suffisant (pas d'adresse complètes svp). Souvenez-vous que ce registre est public.
Le registre vous permet d'inclure des photos de votre Trillium 5500, ainsi qu'un lien vers un site web sur votre roulotte (blog, site de photos, page Facebook, enfilade de forum, etc).
Le fournisseur de base de données pour ce registre est AirTable, et toutes les données du registres sont hébergées sur leur serveurs et sont encryptées.
Un fois que vous aurez cliqué sur le bouton "Submit" afin d'envoyer le formulaire, vous ne pourrez pas modifier votre fiche dans le registre. Assurez-vous d'avoir en main tous les détails que vous désirez inclure dans le registre avant de cliquer "Submit".
C'est moi qui administre ce registre, et afin de maintenir l'intégrité du registre, je suis la seule personne qui peut y apporter des modifications. Si vous désirez apporter des changements à votre fiche, cliquez ICI.
C'est un formulaire qui permet de m'informer des changements que vous souhaitez apporter.
Les liens vers les formulaires d'inscription et de demande de modification risquent de changer au fil du temps. Ne les mettez pas dans vos signets pour rien. Afin de simplifier la gestion du registre, j'ai opté pour un système "ouvert", sans mots de passe, où n'importe qui ayant le lien peut envoyer un formulaire. Il est fort possible qu'un petit comique s'amuse un jour à m'envoyer de fausses inscriptions, c'est un risque que je prend. Si ça se produit, je peut facilement modifier l'adresse des formulaires, et je peut par la suite les fournir sur demande seulement, et en privé au besoin. Je verrai comment ça se déroule, et modifierai les liens au besoin.
Merci à tous les proprios de Trillium 5500 qui participent!
18 Juillet 2019
Nouveau panneau solaire
Quand j'ai acheté ma 5500, il y avait sur le toit deux petits panneaux solaires. Et à l'intérieur, un contrôleur de charge pour ces panneaux, de marque Sunforce. Je n'avais pas de documentation là-dessus, mais après une petite recherche, j'ai découvert que ces panneaux ont une puissance de seulement 15 Watts chacun, et sont également de marque Sunforce. D'après moi, cet équipement date d'environ 15 ans, et à cette époque les panneaux solaires étaient encore quelque chose de relativement nouveau et couteux dans le monde du VR. Cet équipement a dû coûté une petite fortune à l'ancien proprio!
Mais voilà, le fait est que 15 Watts, c'est très peu, et deux fois 15 Watts c'est pas beaucoup mieux... La puissance de ces panneaux est en réalité très faible, il faudrait des semaines entières de plein soleil pour recharger ma batterie. Donc, à toute fin pratique ces panneaux sont à peu près inutiles. J'avais donc comme projet de mettre à jour le système solaire avec quelque chose de plus performant.
Le prix des panneaux solaires a grandement baissé ces dernières années. Alors qu'il n'y a pas longtemps ont faisait une bonne affaire si on payait $2 du Watt, on retrouve régulièrement des panneaux de bonne qualité pour moins cher: à $1.50/Watt c'est un prix très raisonnable, et autour $1.00/Watt c'est un très bon prix.
Les prix sur Amazon sont assez compétitifs, surtout comparés aux prix de certains marchands locaux. Ces derniers misent sans doute sur le fait que les acheteurs n'y connaissent pas grand chose, et auront besoin de conseil: quelle puissance de panneau choisir, quel type de contrôleur de charge, grosseur de la batterie, etc. Ces conseils se payent, mais souvent à prix d'or... Si vous savez ce que vous voulez, vous trouverez assurément moins chers ailleurs que chez les "experts" (pour ne pas les nommer)...
Ceci étant dit, je n'ai pas acheté mon panneau solaire en ligne. Je l'ai acheté à Montréal dans un tout petit commerce spécialisé en électronique dont quelqu'un m'avait parlé. Ce commerce vend des panneaux solaires "réusinés", c'est à dire des panneaux neufs, avec lequel l'acheteur initial a eu un problème et l'a retourné à son marchand pour le faire remplacer sous garantie. Le problème du panneau est ensuite corrigé, mais comme il a déjà été vendu et installé, il ne peut plus être revendu comme un produit neuf. C'est donc un produit réusiné (refurbished) et cela est assez courant dans le domaine de l'électronique (ou autre j'imagine), comme par exemple j'ai chez moi un ordinateur iMac de Apple réusiné (
refurbished) que j'ai acheté directement de chez Apple, mais à un prix nettement plus bas. Il est venu avec la garantie d'un neuf, emballé comme un neuf, et il fonctionne de façon impeccable depuis quelques années. Bien entendu, on prend une petite chance avec un produit réusiné, mais il ne faut pas oublier que réparer cet item sous garantie a coûté de l'argent à son fabricant, et ce dernier ne veut pas avoir à payer encore pour réparer ce même produit, alors avant de remettre l'item en vente une 2e fois il s'assure que cette fois le produit est parfaitement fonctionnel et que le "défaut" a été corrigé si possible (des fois c'est peut-être seulement un problème esthétique) et qu'il ne brisera pas de nouveau.
Donc j'ai pris ma chance, et j'ai eu un panneau réusiné de 150 Watts pour $150, soit $1/Watt, un très bon prix.
Le panneau est de marque Coleman, mais en fait c'est un Sunforce (même marque que mes vieux panneaux de 15W). Depuis plusieurs années, la compagnie Coleman est simplement une marque de commerce: Coleman ne fabrique à peu près rien de tout ce qui porte le nom Coleman, ils ne possèdent aucune usine de quoi que ce soit, Coleman est une compagnie que ne fait que vendre son nom (moyennant redevances) à toutes sortes de fabricants d'articles rattachés de près ou de loin au camping. Sunforce, qui vend du matériel solaire sous leur propre nom ainsi que sous le nom de Coleman, est une compagnie de Montréal. Canadian Tire vend
exactement le même panneau Coleman 150W que je possède pour la modique somme de $600, soit 4 fois plus cher!!! (Le prix des panneaux solaires est complètement débile chez Canadian Tire, même quand ils sont à rabais. Ils sont complètement déconnectés de la réalité du marché, n'achetez pas vos panneaux là!!).
Le contrôleur que j'ai dans ma roulotte est un Sunforce d'une capacité maximale de 30A (donc largement suffisant pour mon panneau). Sunforce vend toujours ce même contrôleur, et ce que j'en lis c'est que c'est tout de même un bon contrôleur, même s'il utilise la technologie quelque peu dépassée, moins couteuse et moins performante du PWM ("
pulse width modulation") pour recharger la batterie. Les contrôleurs plus performants utilisent la technologie plus efficace MPPT ("
maximum power point tracking") mais sont plus coûteux. Si je n'avais pas déjà en main ce contrôleur, j'en aurais acheté un MPPT. Mais comme j'avait déjà celui-là, j'ai décidé de le conserver (ça se change plus tard si jamais je veux passer au MPPT). Avec des systèmes solaires de faible puissance comme le mien (une seul panneau, une seule batterie) la différence entre PWM et MPPT n'est pas si énorme (je vous épargne les détail techniques des différences entre les deux), si le panneau prend 2h45 au lieu de 2h30 pour recharger la batterie, ça n'a pas vraiment d'importance.
Il semble que la mode actuelle pour installer facilement des panneaux solaires sur le toit d'un VR, surtout sans percer de trous dans le toit (et le risque d'infiltration d'eau qui vient avec) est de simplement coller les panneaux sur le toit, avec du ruban adhésif double-face 3M VHB (
very high bond). Il est vrai que 3M fabrique des rubans adhésifs double-face industriels qui collent de façon TRÈS aggressive, et jusqu'à tout récemment c'est avec un tel ruban que certains fabricants de roulotte collaient les panneaux solaires sur le toit de leurs roulottes lorsqu'un client ajoutait l'option "solaire" à l'achat de sa roulotte. Il y a quelques années, Escape RV, un fabricant de roulottes en fibre de verre comme la mienne, collait ses panneaux de cette façon, avec du ruban VHB, jusqu'à ce que quelques années plus tard quelques propriétaires se plaignent que leur panneau est parti au vent sur la route.... Oups... peut-être pas si durable que ça le VHB après tout... Escape a donc cessé d'utiliser cette méthode depuis, et leur panneaux sont maintenant vissés au toit. Donc, oui ça colle du ruban VHB, mais ça a ses limites, et à mon avis, ça ne vaut jamais une bonne bolt...
C'est d'ailleurs avec des bolts que les vieux panneaux solaires étaient fixés sur le toit de ma Trillium. Quatre boulons, passés directement bord en bord du toit. Donc je n'ai pas eu à décider si j'allait percer mon toit ou non, le mal était déjà fait depuis longtemps! J'ai donc réinstallé mon panneau neuf avec les mêmes boulons. Je n'ai eu qu'à me fabriquer quatre ancrages aux bons endroits. J'ai vissé le tout avec des boulons et écrous en inoxydable, le tout est scellé et bien étanche.
J'ai remplacé le filage des anciens panneaux par un fil neuf de calibre 12 que j'ai passé jusqu'à l'intérieur jusqu'au contrôleur de charge par la même ouverture, soit un petit trou discret dans le coin de l'évent de toit, que l'ancien proprio avait percé (il est à l'abri sous le maxxair, aucune chance d'infiltration d'eau).
Le résultat: après une bonne sortie de camping de plusieurs jours (16 jours en fait, lors de mes vacances annuelles) j'ai pu constater que lors d'une journée d'été normale, on consomme en général un peu moins de 5Ah pour toute la journée. Cela inclut l'éclairage intérieur (LED), l'usage de la pompe à eau 12V, et parfois un peu de chauffage (la fournaise utilise du 12V pour son ventilateur). Lors d'une nuit plus froide, j'ai laissé la fournaise allumée, elle a démarré plusieurs fois durant la nuit, et la consommation totale de courant pour la journée et la nuit a été d'un peu plus de 7Ah. Autrement dit, notre consommation électrique reste quand même assez faible. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'ordinairement, avec un site de camping sans ombrage, vers 8h00 ou 8h30 le matin, le panneau solaire avait déjà terminé de recharger la batterie....
Bien entendu, campés sur un site ombragé, ou par temps couvert, et la performance ne sera certainement pas aussi bonne, et même chose en camping d'automne avec un usage plus intensif de la fournaise et le soleil moins intense. Je reste persuadé qu'à moins de camper à un endroit très ombragé durant plusieurs jours, ma batterie devrait quand même reprendre dans le jour la majorité sinon la totalité de ce que nous avons consommé le soir précédent. Autonomie quasi-infinie!
27 septembre 2019
Rénovation de la porte
Une des seules choses que je n'avait pas encore remis à neuf, c'est la porte de la roulotte. C'était sur la ma liste "À Faire" depuis longtemps, et je me suis finalement décidé à me lancer là-dedans. Pour deux raisons: premièrement, la vieille poignée de porte ne barrait plus. En fait, elle barrait mais n'importe quelle clef (ou tournevis, ou bâton de popsicle!) pouvait la débarrer... Et même barrée, ce n'était pas le lock le plus sécuritaire. Et il tenait par 3 vis pas pareilles... Deuxièmement, la finition extérieure de la porte est faite d'une mince feuille d'aluminium, au fini "texturé" (voir photo) qui avait déjà été repeinte, et qui commençait à être bosselée, elle n'était pas très chic. L'intérieur est aussi fait d'une tôle, mais au fini "faux bois", pas super beau non plus.
Donc le plan est de remplacer le lock et la tôle d'aluminium, mais je me doutait que le travail n'allait pas être aussi simple. Un copain possédant aussi un Trillium 5500 identique a refait sa porte l'an dernier et m'a expliqué comment elles sont construites: un cadre en bois recouvert de tôle, avec un cadrage en aluminium, et il y a des carrés de styrofoam pour remplir le vide dans le cadre de bois. Dans son cas, il y avait beaucoup de pourriture dans le bois, et je m'attendait à la même chose sur la mienne.
Une fois la porte démontée, je fait quelques constatations. Premièrement, je ne suis pas le premier à démonter cette porte, un proprio précédent l'a fait avant moi. Je le vois parce que quelques morceaux du cadre de bois ont déjà été remplacés, probablement parce qu'ils étaient pourris. Il y avait tout de même encore des pièces de bois à remplacer dans le cadre.
Pour réparer le cadre de bois, j'ai utilisé des pièces de bois franc, du frêne si je me souviens bien (Home Depot). Pour la tôle de remplacement, j'ai trouvé chez un ferblantier local (Ferblanterie Martin à Québec) de la tôle d'aluminium pré-peinte de la bonne couleur à prix raisonnable. Le fait qu'elle soit pré-peinte est un grand avantage, je sauvait du travail, mais surtout une peinture industrielle sera toujours plus belle et résistante que n'importe quelle peinture que j'aurais appliqué moi-même. Le ferblantier avait cette tôle en stock et me l'a découpée de la bonne grandeur. Également, il semble que l'ancien proprio a brisé les cadres de la fenêtre en plastique en la démontant, et les a remis en place en les collant très généreusement dans le silicone... hey oui encore du maudit silicone.
J'ai commandé des cadres de fenêtre neufs en plastique sur Amazon (marque Valterra, couleur ivoire). Pour le lock, je l'avais acheté en ligne il y a 2 ans (RV Parts Canada), il est de marque Bauer, et ce lock barre avec un peine, c'est beaucoup plus solide que la vieille poignée que j'avait.
Le morceau de bois du bas devrait être remplacé, et celui de droite également (c'est dans cette pièce de bois que vissent les pentures, et il y a du dommage dans les trous de vis, ça tenait dans pas grand chose).
Les pièces de bois endommagées sont parties, je commence la reconstruction.
Cadre refait. On voit les pièces neuves qui sont en bois de couleur plus pâle.
J'ai décidé de protéger un peu le bois de ce cadre avec un protecteur à bois anti-fongique.
J'ai doublé avec un petit contreplaqué 1/4 la partie où il n'y avait qu'un simple styrofoam derrière la tôle. Ça devrait la rendre un peu plus résistante aux impacts et l'empêcher de bosser au moindre choc. J'ai aussi protégé ce plywood avec de la teinture anti-fongique.
Voici la porte assemblée, prête à être installée sur la roulotte, il ne manque que les cadres de la fenêtre (attendre Amazon c'est long parfois!).
Voilà le résultat final une fois la porte reconstruite et ré-installée, avec les nouveaux cadres de fenêtre et le nouveau lock de porte.
Il va me rester à ré-installer le rideau dans la fenêtre.
Il y a une *toute petite* différence de couleur entre la tôle et la couleur de la roulotte. Mais cette différence était là avec l'ancienne tôle, et je n'aurais pas fait mieux de toute façon si je l'avait peinte moi même.
En somme, je suis très content du résultat, ça fait beaucoup plus propre, et du côté intérieur c'est aussi plus clair avec la tôle couleur ivoire comparé à l'ancienne couleur "faux bois brun'. Le nouveau lock de porte fonctionne parfaitement, et a un look nettement meilleur que la vieille poignée que j'avait.
Feu de freinage central
J'avait ce projet en tête depuis un certain temps. J'ai toujours trouvé que l'intensité des feux de freinage arrières n'étaient pas super visibles, surtout en plein jour. J'avait déjà remplacé les ampoules incandescentes 1157 originales par des plaquettes de LED, ce qui avait augmenté l'intensité des feux de freinage, mais ça restait toujours un peu marginal à mon avis. Faire emboutir l'arrière de la roulotte est bien la dernière chose que je voudrait qu'il m'arrive.
Les feux arrières qui équipent les Trillium 5500 sont connus sous les noms Monarch 4.25 et Grote 51342. Ils sont discontinués depuis longtemps, mais comme ces mêmes feux ont été utilisés sur les Airstreams de la fin des années 70 et début 80, une compagnie aux USA (led4rv.com) fabrique et vend maintenant des LED spécifiquement faits pour s'installer dans ce modèle de feux arrières. Le prix demandé pour une LED de freinage/clignotant Monarch est de $35 USD, donc $70 pour les deux. Je trouvait cela raisonnable, compte tenu de la qualité du produit et le fait que c'est un "direct fit" sur mes feux actuels. Le problème était avec les frais d'envoi au Canada, qui ajoutaient pas moins de $95 USD à la facture! Avec le taux de change, on parle de $224 dollars canadiens, sans compter les frais de douane et je-ne sait-quoi d'autres, ça commence à faire cher pour deux feux... alors pour le moment je vais rester avec mes LED "home made" de Amazon!
Feu central
Un moment donné j'ai vu une remorque qui avait un feu de freinage arrière central, comme il y a sur toutes les voitures. J'ai trouvé que c'était une bonne chose, et j'ai pensé que ça améliorerait assurément la sécurité sur ma roulotte, compte tenu que mes feux actuels ne sont pas si forts que ça.
Mais voilà, je ne voulait pas commencer à percer des trous dans la coquille pour patenter ça...
Puis un jour je suis tombé par hasard sur des feux de remorque LED en vente d'écoulement chez Princess Auto. C'était des feux très mince et longs, juste une ligne de LED en fait, d'un style conçu pour être monté à l'arrière d'une remorque cargo, verticalement sur les montants de chaque côté de la porte arrière.
C'est exactement ce qu'il me fallait pour mon projet de feu arrière central: une simple ligne de LED rouges très brillants, un format me permettant de l'installer directement sur la bande d'aluminium médiane de la roulotte ("belly band") sans perçage apparent sur la coquille. J'ai acheté un seul feu, pour la grosse somme de... $4!!
Branchement
Maintenant il me fallait la manière de brancher le feu en question. Et c'est là que ça c'est compliqué quelque peu...
Ça paraît assez simple à brancher, mais ça ne l'est pas vraiment. D'abord il faut bien comprendre qu'alors que sur la majorité des véhicules les feux de freinage et les clignotants sont séparés (sauf sur les vielles voitures, comme on verra plus bas), sur une roulotte c'est la même ampoule (ou LED) qui agit comme clignotant et feu de frein. Il faut d'ailleurs ajouter un petit module électronique dans un véhicule tracteur quand on installe le filage pour remorquer, ce module combine le signal du clignotant avec celui des freins pour la remorque derrière (ce module fait souvent partie de l'ensemble de remorquage et est installé à l'usine).
Donc à l'arrière d'une roulotte, quand le feu allume, c'est soit pour clignoter et ou freiner, le même feu fait les deux jobs!
Maintenant, comment brancher un feu arrière central, afin qu'il ne s'allume seulement quand on freine, et non pas quand on clignote?
Cela demande une bonne réflexion...
Le feu central ne doit s'allumer uniquement que lorsqu'on freine, donc uniquement lorsque les DEUX feux arrières sont allumés. Aussi, ce feu arrière central ne doit PAS clignoter.
De simples fils passés des feux latéraux vers le feu central feront allumer ce dernier lors d'un freinage, mais si on ne fait que clignoter sans freiner le feu central clignotera aussi... donc ce n'est pas si simple...
Avec un relais, il est possible de brancher le tout afin que le feu n'allume uniquement que lorsque les DEUX feux arrières sont alimentés. C'est bien ce qui est désiré, cependant si on freine et clignote en même temps, il y a une période durant le clignotement où il n'y a qu'un feu d'alimenté, donc durant ce moment le feu central va s'éteindre... il va donc clignoter lors d'un freinage avec clignotement, alors ce branchement ne convient pas non plus!
Je me suis creusé les méninges, ce qui m'a amené à réviser les principes des "portes logiques" (logic gates) utilisées en électricité et électronique et qui sont la base de l'informatique (techniquement, dans mes exemple plus haut, le premier est un porte OR et le deuxième avec le relais est une porte AND... si le sujet vous intéresse: Wikipedia!), mais je n'arrivait pas à une solution adéquate. J'ai posé la question sur des groupes spécialisés en électricité de VR, et je n'ai jamais eu de réponse à ce problème, en fait la majorité (composée d'électriciens!!) ne comprenaient même pas de quoi je parlait... alors j'espère être assez clair ici!!
Une compagnie sur le web vend un petit module électronique qui peut apparement déterminer si on freine, clignote, ou les deux à la fois, et faire allumer au bon moment le feu central. Je me suis dit "voilà exactement ce que je cherche!" Ce module se vend $30 USD, mais les commentaires sur le site sont tellement mauvais, avec tellement de personnes qui affirment que ça ne fonctionne pas du tout, que j'ai décidé de ne pas prendre de chance avec ça.
Puis je suis finalement tombé sur le site web de Barney Gaylord.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/et240b.htm
Son site est dédié aux voitures britanniques MGA, et contient une foule de détails techniques sur les MGA (modèle précurseur de la MGB, mieux connue je crois). Parmi les modifications proposées à ces voitures "vintage" il y a l'ajout d'un feu de freinage central, et l'auteur propose donc un petit circuit électrique pour "décoder" les feux combinés de freinage et clignotant de cette vieille voiture (exactement comme sur une roulotte) pour faire fonctionner correctement un feu de freinage central! En plein ce qu'il me fallait!
Le circuit électrique proposé utilise 3 relais et 3 diodes, alors ça confirme que le branchement de ce feu est un peu plus complexe que ça en a l'air!!
Ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre comment son circuit fonctionne, mais après en avoir compris le principe, c'est simplement... logique!! J'aurais été parfaitement incapable de pondre un tel circuit par moi-même, mais si on me donne le schéma je peut arriver à la comprendre, et ce circuit est tout simplement brillant. Ça m'impressionne quelqu'un qui arrive à créer ça!
Son circuit utilise effectivement le principe d'un relais logique AND, auquel est ajouté ce qu'on appelle un "self latching relay" (désolé je ne connait pas le terme français) c'est à dire un relais qui continue à s'alimenter lui-même après que son alimentation originale ne soit plus présente.
J'avait déjà ici des quelques relais 12V provenant d'un projet précédent, alors j'ai décidé de construire ce petit circuit et fabriquer moi-même le petit module qui va contrôler mon feu de freinage central.
Voici le schéma du circuit en question. Ça paraît complexe, mais une fois qu'on l'a compris c'est relativement simple, et en toute logique c'est supposé fonctionner!
Les relais que j'avait sont des relais de type automobile standard (style Bosch) capables de supporter 40 ampères. Il y a moyen de fabriquer le même circuit avec des relais bien plus petits, qui vont consommer moins de courant, mais j'ai utilisé ceux que j'avait. En autant que les relais utilisés sont capables de supporter l'ampérage du feu central (seulement 95mA dans mon cas), plus celui des autres relais, ça devrait aller.
J'ai acheté mes diodes chez mon revendeur de pièces électroniques local, Accès Électronique. Ce sont des diode de type 1N400x, ce sont des diodes à usage multiple très communes, et qui coûtent $2 pour un paquet de 10. (une diode est un semi-conducteur qui permet au courant électrique de ne passer que dans une seule direction. Un peu comme une valve anti-retour (check valve) dans un tuyau d'eau). Il faut s'assurer que les diodes choisies peuvent supporter l'ampérage du circuit.
J'ai adapté le schéma de M. Gaylord afin de faire correspondre les "pins" de mes relais aux bons contacts sur le schéma. Mes relais sont à double contacts, ce qui n'est pas requis pour ce circuit, il y a donc des pattes sur mes relais qui ne seront pas utilisées. Ça donne ça:
Électriquement, le circuit ci-haut est exactement le même que l'original de Barney Gaylord plus haut. Les chiffres sur les relais sont les numéros qui identifient les "pin" de façon standard et que l'on retrouve sur tous les relais de ce type.
À noter que j'ai ajouté ce qu'on appelle des "flyback diodes" sur mes relais. Il n'y en n'a pas sur le schéma original. C'est un petit détail, mais je voulais juste être certain que mon petit module n'allait pas causer de problèmes avec l'électronique de mon véhicule tracteur. Il faut savoir une chose à propos des relais: les solénoïdes qu'il contiennent comportent un bobinage électrique. Quand on coupe l'alimentation à un relais, ce bobinage produit, par induction, un bref courant électrique inverse. Ce petit pic de courant est très faible mais peut avoir un voltage très élevé (en fait, ce principe même est utilisé pour les bobines d'allumage!), et même s'il est très bref ce pic de voltage peut endommager certaines composantes électronique fragiles. Tel qu'expliqué au début, le courant qui alimente les feux de la roulote provient d'un module électronique dans mon véhicule tracteur, il est conçu pour alimenter des ampoules et non pas des relais, et je ne voulais pas risquer de l'endommager. Une flyback diode est une diode installée sur les bornes du bobinage du relais. Quand l'alimentation du relais est coupé, la diode permet au courant induit de circuler et de s'estomper dans le relais lui-même au lieu de faire un kick-back dans le circuit d'alimentation et causer du dommage. Il y a plusieurs vidéos sur Youtube à ce sujet si ça vous intéresse. Donc en plus des 3 diodes du circuit, j'ai ajouté une diode sur chacun des 3 relais, donc total de 6 diodes.
J'ai ensuite fait quelques tests avec les relais branchés sur une batterie 12V, tout fonctionnait comme il se doit, j'ai laissé le tout branché en continu durant plus d'une heure, rien de surchauffe, tout est parfait.
L'étape suivant a consisté à tester le module en l'alimentant directement sur les feux arrières de la roulotte. Encore là, tout fonctionne. J'ai installé les relais dans un petit boitier en plastique (Accès Électronique), et avant que je visse le couvercle, ça donne ceci (J'ai inséré 3 petites bandes de coroplast pour combler le vide dans le boitier):
j'ai installé le feu central sur ma bande d'aluminium, derrière la roulotte, passé les fil à l'intérieur et mis du scellant pour que ce soit étanche.
Il y a 4 fils qui sortent de mon petit module: un qui va à chaque feu arrière, un qui va à mon nouveau feu central, et un négatif (ground).
Dans la roulotte, le filage des feux arrière est apparent. Il m'a suffit d'identifier quels sont les fils requis et brancher le tout. Le module est monté à l'arrière, dans mon coffre de rangement.
Et après un test final avec le véhicule branché, je confirme que tout fonctionne numéro 1!!
Le feu central agit exactement comme celui du véhicule tracteur: il s'allume uniquement quand je freine, que je clignote ou non. Il n'allume pas et ne clignote pas quand je ne fait que clignoter.
Et ce feu central est TRÈS visible! Pour une raison donnée les photos ne rendent pas justice à la puissance de sa lumière (cliquer pour agrandir) elles sont quand même plus fortes qu'elles paraissent ici:
De nuit, ça donne ça:
C'est super brillant! Maintenant, si quelqu'un emboutit ma roulotte, il ne pourra pas dire "j't'ai pas vu!"...
Ce fut un bon casse-tête pour trouver comment alimenter ce feu central, un projet intéressant à construire, mais par dessus-tout un ajout important pour la sécurité routière.
