Lit et compartiments arrières

Reconfiguration des compartiments

En réinstallant le réservoir d’eau propre, j’ai pensé à réaménager les compartiments sous le lit, à l’arrière de la roulotte. Il y avait beaucoup de perte d’espace dans ces compartiments.

Comme je l’ai expliqué dans un message précédent, la Trillium 5500 avait initialement deux dinettes, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, et les deux pouvaient servir de table ou de lit.  La dinette arrière est plus grande, et dans bien des cas elle restait configurée en lit, tandis que la dinette avant servait de table en permanence. Dans ma 5500, la configuration en lit de la dinette arrière était en effet permanente, la table ayant été remplacée par un gros contreplaqué vissé en place, et les quatre coussins de la dinette remplacés par une matelas pleine grandeur.

La configuration des compartiments (sièges de l’ancienne dinette) était cependant inchangée. Celui de droite ne contient que le chauffe-eau, alors que celui de gauche abrite le réservoir d’eau propre et la pompe à eau 12V.  Il y a des espaces libres autour de ces appareils, particulièrement vers l'arrière de la roulotte, espace qu’il était difficile d’utiliser pour du rangement.

Le propriétaire précédent utilisait l’espace sous l’ancienne table pour y ranger deux bacs en plastique à roulette. Je présume que ces bacs servaient à ranger les vêtements. C’est un systeme que je trouve pratique: quand vient le temps de charger ou décharger la roulotte, il est plus simple de transporter un bac de ou vers la maison plutôt que des piles de vêtements. Dans notre tente-roulotte, nous avions des tiroirs de plastique à cet effet, ça fonctionnait très bien. Je sais que plusieurs personnes utilisent ce principe de bacs ou tiroirs pour les vêtements, et j’ai vu des bacs similaires rangés au même endroit  sous la table arrière dans d’autres Trillium 5500. Nous avons donc décidé de garder et d’utiliser ces bacs de la même façon.

La largeur de ces bacs de plastique est idéale, il y a tout juste l’espace sous l’ancienne table pour en glisser 2 côte à côte. Par contre, ils n'occupent pas l'espace sous la table au complet, ils sont plus courts que l’espace disponible, et il y a donc un espace inutilisé et inaccessible dans le fond complètement vers l'arrière.

En regardant tout cela, j’ai constaté qu’il y a une zone d’environ 14 pouces de profond, qui fait la largeur complète de la roulotte le long du mur arrière, qui est complètement inutilisée. Le croquis suivant montre cet espace inutilisé et inaccessible a l'arrière de la roulotte, ainsi que l’espace libre autour du chauffe-eau et du réservoir d’eau.

Afin d’optimiser le rangement, j’ai pensé que le meilleur moyen de rendre cet espace accessible serait l’ajout d’une petite trappe d’accès extérieure, à l’arrière de la roulotte. De cette façon, cet espace pourrait devenir un coffre très pratique pour ranger un tas de trucs.

Ce plan implique un tas de choses, comme tailler une ouverture à l’arrière, installer une porte d’accès, penser à quoi faire avec le pneu de secours qui est tout juste vis-à-vis, sur le pare-choc arrière, etc. L’installation d’une telle porte est donc un projet pour plus tard, mais d’ici là je peut tout de même préparer la structure des compartiments en fonction de cet ajout. J’ai donc modifié quelque peu la façon dont les anciennes banquettes était construites, afin d’être prêt pour le jour où je découperai une trappe d’accès derrière la roulotte. Le croquis suivant montre de quelle façon j’ai divisé l’espace sous le lit:

Une porte d’accès à l’arrière me donnera accès à tou l’espace à l’arrière pour du rangement, ainsi qu’à la pompe à eau, ce qui sera pratique à l’automne quand viendra le temps d’hiverniser la roulotte.

Banquettes

Le contreplaqué de 1/2 pouce recouvrant les banquettes arrières portaient des traces de dommage causé par l’eau et devait être remplacé.

L’ancienne table avait été remplacée par un contreplaqué de près de 1 pouce d’épaisseur, qui était incroyablement lourd (bois franc?) ainsi qu’un support vertical fait du même contreplaqué et presqu’aussi lourd. J’ai tout enlevé ça…

Un des objectifs de cette rénovation est aussi de réduire le poids de la roulotte, ou au moins éviter de l’augmenter. Aussi, il me fallait garder un moyen d’accéder au chauffe-eau et au réservoir d’eau, et aussi à l’espace de rangement inutilisé autour de ces appareils. J’ai donc décidé d’installer un contreplaqué neuf à la grandeur du lit, avec une charnière vis-à-vis mon futur coffre de rangement arrière, ce qui permet de soulever le contreplaqué (et le matelas qui sera dessus) et accéder ainsi aux appareils et à l’espace de rangement en dessous.

Pour réduire le poids, j’ai décidé d’utiliser un contreplaqué 3/8 au lieu des pièces de 1/2 pouce et 1 pouces qui étaient là. Le contreplaqué 3/8 n’est pas très rigide, mais avec une bonne structure en dessous, j’ai pensé qu’il allait offrir un support assez rigide pour le lit. Les lits de notre tente-roulotte étaient montés sur des panneaux de 3/8 et étant supportés adéquatement, ils étaient bien rigides.

J’ai donc conçu la cloison de mon futur coffre arrière assez solidement pour supporter le contreplaqué, ainsi que les charnières qui vont me permettre de soulever ce contreplaqué. Cette structure supplémentaire ajoute du poids, mais en fin de compte le tout est certainement plus léger que ce qu’il y avait avant. Sur la photo suivante, j'ai cloisonné la partie centrale (qui était autrefois le dessous de la table) selon la dimension des bacs de plastiques qui seront rangés là. Il y a un espace d'une profondeur d'environ 15 pouces à l'arrière, qui fait la largeur entière de la roulotte, qui est complètement libre: bel espace de rangement potentiel!

On voit que la finition d'Ensolite dans le bas est quelque peu décollée, je vais régler cela plus tard.
Pour offrir un bon support au contreplaqué de 3/8 du lit, j'ai ajouté deux supports transversaux au centre, où seront les bacs. On les voit ici, ainsi que les bacs en question:

Avant d'installer le contreplaqué, j'ai recollé la finition d'Ensolite sur le mur arrière. On l'avait décollée il y a quelques jours au moment où on avait démonté et re-scellé la fenêtre arrière. À ce moment, j'avais dû arracher un bout de caoutchouc mousse qui était collé au mur à la hauteur du joint central ("belly band") car il était imbibé d'eau et très sale. Pour remplacer cette mousse manquante, dont la seule raison d'être était de combler le creux dans le mur au niveau du joint central pour avoir un mur bien droit, je voulais quelque chose de léger, et résistant à l'eau, un peu comme l'Ensolite mais en plus épais (et idéalement pas cher à l'achat!). J'ai trouvé ces carreaux de mousse caoutchoutée utilisée pour faire des tapis de jeux pour enfants, c'est un produit très léger, qui n'absorbe pas l'eau, et peu dispendieux. J'ai coupé quelques pièces à la bonne dimension et je les ai collés en place.

L'Ensolite a été recollée avec une colle contact à base d'eau, tel que suggéré sur fiberglassrv.com.

Je l'ai collée seulement sur le mur de fibre de verre, pas sur le cadre de bois de la fenêtre, pour éviter d'avoir à la décoller de nouveau si jamais il faut remplacer le bois du cadre un jour. Ici la colle est appliquée et laisser à sécher légèrement avant le collage final:

J'ai positionné quelques supports qui maintenaient une pression sur l'Ensolite, le temps que la colle sèche.

Si l'Ensolite ne couvre pas la partie au centre, c'est qu'il y a un morceau de contreplaqué qui cache cette partie (voir plus bas). Avant, j'ai découpé le contreplaqué 3/8 qui recouvre tous les compartiments arrière et forme la base du lit. Tel qu'expliqué, il est en 2 parties: à l'arrière, au dessus de mon futur coffre de rangement, il est vissé en permanence, tandis que la partie avant, plus large, est montée avec des charnières qui permettent de soulever le lit et accéder aux appareils en dessous et à un peu d'espace de rangement. Sur la photo suivante, on voit les petites charnières, ce sont de petites charnières en plastique blanc qui étaient sur les banquettes originales. Également, la pièce de bois horizontales sous la fenêtre est collée en permanence dans la résine au mur de fibre de verre, c'est là que la table était autrefois vissée (il y a une pièce de bois identique à l'avant pour l'autre table).

Le contreplaqué se soulève de cette façon (photos prises avant et après l'installation des supports au dessus-des bacs de plastique, et avec les bacs en place):

J’ai ensuite ajouté un angle d’aluminium sur le rebord du contreplaqué, ce qui fait office de finition et augmente davantage la rigidité du contreplaqué.

Le lit est maintenant léger et très rigide, aucune flexion sous le poids, j’ai accès au chauffe-eau et au réservoir, et le tout est prêt pour eventuellement installer une porte d’accès pour accéder à l'espace libre à l’arrière.

Contreplaqué mince

Il y a beaucoup de contreplaqué mince qui entrait dans la construction et la finition intérieure d'une Trillium 5500. C'est un petit contreplaqué de 1/8 de pouce, avec un "placage" au fini de bois. "Placage" est ici un bien grand mot... c'est davantage un papier avec un dessin de grain de bois!!

Ce petit contreplaqué est tout de même assez rigide, et on le retrouve dans les armoires, cabinets, tablettes, et également à chaque bout de la roulotte, sous les fenêtres. À quelques endroits dans la roulotte, il a été endommagé et doit être remplacé. Par exemple, il y avait des dommages causés par l'eau dans le compartiment au dessus du frigo, quelques pièces seront à remplacer parce que les propriétaire précédents y ont percé des nombreux trous (vous seriez surpris du nombre de clous, vis, crochets etc qu'il y avait de vissés partout sur les murs et tablettes de cette roulotte, une vraie folie), et les panneaux au bas des fenêtres étaient décolorés, endommagés, troués ou découpés pour y installer divers équipements de façon pas très esthétique.

Il me fallait donc du contreplaqué 1/8, que j'ai trouvé facilement chez Canac, mon quincailler local (chez Home Depot, on m'avait dit: "Ça n'existe pas du contreplaqué 1/8, monsieur". Ah bon. Toujours des conseillers à la compétence douteuse à ce magasin...) J'ai découpé le panneau requis pour terminer la finition en bas de la fenêtre arrière:

Nous n'avons pas encore décidé si ce contreplaqué sera recouvert d'une finition quelconque ou bien si nous tenterons de le teindre avec une teinture à bois qui se rapproche de la couleur du panneau original.
J'ai pu récupérer certains bouts de contreplaqué 1/8 originaux qui étaient encore bon, en quantité suffisante pour refaire la finition intérieure de l'armoire au dessus du frigo. Je n'avais pas reconstruit cette armoire depuis mes travaux sur le frigo le mois dernier. Ce travail est maintenant terminé:

Par ailleurs, j'ai également exécuté les petits travaux suivants:
-découpé une pièce de contreplaqué 1/8 qui va aller au dessus du comptoir ("backsplash"), et recollé l'Ensolite à cet endroit avec la colle contact.
-j'ai enlevé toutes les pièces de bois qui servaient de support pour les rideaux, il y en avait sous chaque tablette, partout autour de la roulotte (beaucoup de poids en moins, et elles ne seront pas requises avec les nouvelles pôles à rideaux).
-j'ai fabriqué deux petites boîtes de contreplaqué qui seront installées sur le toit pour cet hiver, pour protéger le Maxair at l'évent de la salle de bain du poids de la neige.

Parlant de l'évent de la salle de bain, depuis l'installation du nouvel évent, j'avais des infiltrations d'eau. L'eau dégouttait de l'intérieur de l'évent, ce que je n'arrivais pas à comprendre: l'eau ne s'infiltrait pas par les vis, ou par le scellant butyl, sinon l'eau serait plutôt apparue autour de l'évent. Le petit joint de caoutchouc me semblait en bon état (il est neuf!) mais l'eau entrait quand même. La seule possibilité était une infiltration par les rivets sur le dessus du couvercle de l'évent. Voyez les 4 petits rivets en questions:

Pour tester cette hypothèse, j'ai mis du ruban adhésif sur chacun des rivets. Résultat après une bonne journée de pluie: tout est sec, plus d'infiltration! Donc ces rivets ne sont pas étanches et laissent passer l'eau, je devrai les sceller correctement.

Et finalement, j'ai encore une petite infiltration d'eau dans le coin arrière gauche. C'est mineur, mais quand même. Il n'y a pas 50 endroits où l'eau peut s'infiltrer dans ce coin. Je suis certain à 100% que ça ne provient pas des fenêtres: je n'ai pas recollé la finition intérieure autour des fenêtres, je peut donc inspecter intégralement le contour des fenêtres, et tout est absolument sec. L'eau ne provient pas non plus du feu de position extérieur situé dans ce coin mais plus haut, car juste au-dessous ce feu il y a un joint dans l'Ensolite qui me permet de confirmer que tout est sec à cet endroit. La dernière possibilité reste le belly band, ce joint extérieur qui entoure la roulotte, et qui a justement la réputation de laisser passer l'eau sur les vieilles Trillium...

Sur ma roulotte, un propriétaire précédent a appliqué un joint de silicone sur le dessus du belly band, probablement parce que l'eau entrait à quelque part. Mais ce joint de silicone est en piteux état. Mon premier test pour tenter de déterminer d'où vient l'eau fut de sceller le belly band avec du Zip, un scellant efficace, mais temporaire et facile à enlever par la suite. J'ai donc appliqué une généreuse dose de Zip sur le belly band. Résultat: aucun effet, l'eau rentre encore!

Deuxième test: j'ai tenté de sceller complètement le belly band avec du ruban adhésif. Je n'avais que du ruban à masquer sous la main. Je me suis dit que c'est étanche, du ruban à masquer, la peinture ne passe pas au travers. J'ai donc soigneusement scellé le belly band au complet avec deux rangs de masking tape de 2po, une belle job!.. Malheureusement, l'eau rentre toujours, mais le ruban collait moins fort que je pensait, il me semblait légèrement décollé à certains endroits sous l'effet de la pluie, donc un test non concluant!  En attendant que tout soit gelé jusqu'au printemps, j'irai éponger les quelques gouttes d'eau qui feront leur chemin jusqu'à l'intérieur. Il est fort possible qu'au printemps que j'enlève complètement ce problématique belly band...

Prêt pour le froid!

La saison chaude est terminée, on le sent clairement maintenant. Ma Trillium n'étant pas encore prête pour l'hiver, j'ai fait quelque ajouts au système de plomberie afin d'en faciliter l'hivernisation.

Après avoir réparé le plancher dans le compartiment arrière gauche la semaine dernière, j'ai réinstallé le réservoir d'eau blanche. Initialement, le réservoir reposait directement sur le plancher, ce qui a contribué aux dommages du contreplaqué du plancher. Pour éviter que cela se répète, j'ai installé le réservoir d'une façon un peu différente: j'ai mis une petite latte de bois sous l'un des côtés. De cette façon, le réservoir est légèrement incliné, et cette inclinaison est dans la direction des deux sorties d'eau du réservoir (prise d'eau de la pompe 12V et drain extérieur). Chose encore plus importante, le réservoir n'est pas à plat sur le plancher, l'air peut circuler en dessous, ce qui permet à toute eau ou humidité de pouvoir sécher, sans risque de dommage au bois du plancher à long terme.

J'ai ensuite débuté les préparatifs en vue de l'hivernisation. Cette procédure consiste à drainer l'eau de tous les tuyaux de la roulotte, puis y pomper de l'antigel à plomberie, afin d'éviter tout bris dû au gel durant l'hiver. Pour faciliter cette procédure, il existe deux items très pratiques dont ma roulotte n'en n'était pas équipée: un bypass pour le chauffe-eau, et un tuyau de remplissage d'antigel pour la pompe. Avant d'hiverniser la Trillium, j'ai décidé de lui ajouter ces deux items.

Pour le tuyau de remplissage d'antigel, c'est assez simple. Il permet d'alimenter la pompe 12V directement à partir du bidon d'antigel, plutôt que d'avoir à verser de l'antigel dans le réservoir d'eau blanche, ou encore devoir débrancher la pompe du réservoir. C'est un tuyau installé en permanence, mais il n'est utilisé qu'à l'automne, quand vient le temps d'hiverniser la roulotte. Le dessin suivant montre l'installation originale. C'est très simple, une pompe 12V prend l'eau du réservoir et la pompe vers le circuit d'eau froide de la roulotte:

Les dessins suivants montrent l'ajout du tuyau pour l'antigel ainsi que deux valves. Le dessin du haut montre le système en utilisation normale: la valve près du réservoir est ouverte et ce dernier alimente la pompe comme auparavant, tandis que l'autre valve reste fermée et le tuyau pour l'antigel (en gris pâle) ne sers pas. Le dessin du bas montre le système lors de l'hivernisation: après avoir drainé le réservoir, sa valve est fermée. La valve du tuyau d'antigel est ouverte, le bout du tuyau est inséré dans le bidon d'antigel, et la pompe envoie l'antigel dans le circuit d'eau de la roulotte.

À noter qu'il se vend des kits sur le marché qui font exactement cela, et qu'il est possible d'utiliser une seule valve à 3 voies (comme une valve de piscine) mais je n'en a pas trouvé à ma quincaillerie.

Le bypass du chauffe-eau tant qu'à lui ne consiste qu'en un petit bout de tuyau reliant les circuits d'eau froide et d'eau chaude, avec une valve permettant de le bloquer. Le dessin suivant montre mon installation originale, sans bypass. L'alimentation en eau froide du chauffe-eau est en bleu, et l'eau chaude qui en sort est en rouge. Il y avait déjà des valves à l'entrée et la sortie du chauffe-eau, en usage normal elles sont toujours ouvertes.

Le dessin suivant montre le bypass installé. Le dessin du haut montre la configuration des valves en fonctionnement normal: les deux valves du chauffe-eau sont toujours ouvertes, celle du bypass reste fermée, et le tout fonctionne comme si le bypass n'existait pas. Le bypass est utilisé seulement pour l'hivernisation de la roulotte. Il permet à la pompe d'envoyer de l'antigel dans le circuit d'eau chaude sans qu'il soit nécéssaire de remplir le chauffe-eau d'antigel, ce qui nécessiterais plusieurs litres d'antigel pour rien. Le dessin du bas montre l'utilisation du bypass lors de l'hivernisation: après avoir drainé le chauffe-eau, ses 2 valves sont fermées, et celle du bypass est ouverte. L'antigel arrivant du circuit d'eau froide passe par le bypass pour aller vers le circuit d'eau chaude, sans remplir le chauffe-eau.

Beaucoup de VR ont un bypass pour le chauffe-eau installé d'usine, sinon ce n'est pas très compliqué à installer avec des pièces provenant de la quincaillerie du coin, ce que j'ai fait.

La plomberie de la Trillium est faite avec du tuyau de plastique de type Poly-B, un produit populaire il y a plus de 20 ans en construction résidentielle, mais qui a été retiré du marché en raison de problèmes chronique de fuites (il a depuis été remplacé par le PEX, un plastique différent). Tous les branchements de tuyaux de la roulotte sont faits de raccords sans soudure, comme on le voit ici:

J'ai décidé d'utiliser le même type de raccords, pour leur facilité d'utilisation, et leur compatibilité avec les tuyaux Poly-B. Sur ma roulotte, il y avait déjà une valve à l'entrée du chauffe-eau, et une à la sortie. Mon bypass ne consistait donc qu'en un bout de tuyau avec une valve, avec un T à chaque bout, un pour s'insérer dans le circuit d'eau froide, l'autre pour le circuit d'eau chaude.

On voit ici le chauffe-eau, avant l'installation du bypass. Le tuyau près du plancher est le circuit d'eau froide, et l'autre est pour l'eau chaude. On voit les ball valves qui étaient déjà présentes à l'entrée et à la sortie du chauffe-eau.

Même prise de vue, cette fois après l'installation du bypass entre les lignes d'eau chaude et froide.

À noter que le bypass n'a pas à être installé directement derrière le chauffe-eau. Il peut être installé n'importe où, en autant qu'il relie un tuyau d'eau chaude avec un tuyau d'eau froide. Dans certains cas, il est possible d'hiverniser sans bypass, et de faire passer l'antigel du circuit d'eau froide vers celui d'eau chaude via l'un des robinets du VR.

Avant d'hiverniser avec l'antigel, je voulais tester le système de plomberie de la roulotte, incluant un test d'étanchéité de mon bypass. Je n'avait pas branché l'eau une seule fois, ni jamais utilisé la pompe depuis que j'ai acheté cette roulotte! Heureusement, tout semblait fonctionner normalement, branché sur l'aqueduc de ma maison, et aussi avec la pompe 12V.

Ensuite ce fut finalement l'hivernisation comme telle. Mon tuyau d'alimentation dans un bidon d'antigel à plomberie et le bypass du chauffe-eau activé, j'ai démarré la pompe, puis ouvert successivement chacun des robinets (évier, lavabo, douche, valve de la toilette) jusqu'à ce que l'antigel sorte. Ce fut l'affaire de quelques secondes pour chaque robinet.

J'ai aussi vidé un peu d'antigel dans les retours d'eau, un petit peu dans le chauffe-eau et dans le réservoir d'eau noire. Mon bypass a fonctionné parfaitement, et il a fallu environ 1.5 gallon d'antigel pour faire le travail. La roulotte est maintenant prête à affronter le froid!

Et il était temps: la météo prévoit -5 degrés la nuit prochaine!

Plancher réparé

La partie endommagée du plancher, située sous le réservoir d'eau blanche, a été réparée.
J'avais gratté tout le bois endommagé qu'il était possible d'enlever. Environ 3/8 de pouce, donc j'ai "patché" le plancher avec un bout de plywood de 3/8 de la même grandeur que la partie endommagée.

J'ai utilisé deux produits pour faire cette réparation, soit de la résine de fibre de verre, et du mastic de fibre de verre à fibre courtes. Ces deux produits sont disponibles chez Canadian Tire.

Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de produit, la résine est sous forme liquide et a sensiblement même consistence que disons... le sirop d'érable! Le mastic, c'est un peu comme du beurre d'arachides!...  Une fois durci, ces deux produits, particulièrement le mastic avec ses fibres, deviennent très solides.

Le durcissement fait suite à une réaction chimique: on ajoute un durcisseur, qui est une pâte ou un liquide fourni avec le produit, et on mélange vigoureusement. Selon la quantité de durcisseur ajouté et la température ambiante, le produit peut durcir en quelque minutes ou quelques heures. Typiquement, c'est assez rapide, et il faut utiliser le produit dans les 5 à 10 minutes suivant l'ajout du durcisseur, sinon il commence à figer. Après 30 minutes, il est normalement figé, et au bout d'un heure il a presque atteint sa solidité finale. Donc pas de niaisage, il faut être prêt!

J'ai dû attendre quelque jours afin que le bois du plancher soit bien sec. J'ai commencé par imbiber la zone endommagée sur le plancher avec de la résine liquide, qui s'est infiltrée dans toutes les petites craques du bois. Puis j'ai également imbibé entièrement de résine le morceau de contreplaqué 3/8 qui allait servir de "patch". Avant que le résine ne fige, j'ai mis le morceau en place. Pour m'assurer que ce dernier allait coller parfaitement sur le plancher original, j'y ai vissé quelques vis à bois en inox, qui ont serré les deux parties ensemble. Pour que le plancher se colle sous le rebord de fibre de verre dans le coin de la roulotte, j'ai installé deux petites lattes de bois temporaires sur chaque rebord, puis une latte appuyées sur les 2 premières, et une longue vis à bois temporaire partiellement vissée dans le bois, qui exerçait une pression vers le haut. J'ai laissé le tout durcir dans cette position.

La résine utilisée:

Une fois la résine figée, j'ai retiré mon support temporaire en lattes de bois. Voilà le résultat:

Puis j'ai préparé une généreuse portion de mastic, que j'ai étendue à la truelle par dessus ma "patch", pour égaliser le plancher et remplir les creux. Je me suis assuré que le mastic se rendait jusque par dessus le rebord en fibre de verre de la roulotte. Le produit utilisé:

Le résultat final:

Une fois durci, le plancher est dur comme du fer. Un petit sablage grossier pour éliminer toute aspérité indésirable, et me voilà avec un plancher extrêmement rigide, probablement plus solide que l'original, parfaitement étanche, et résistant à l'eau. Je vais ensuite pouvoir réinstaller le réservoir d'eau.

Boulon d'ancrage

La roulotte est fixée sur le chassis de métal avec une série de boulons d'ancrage. La plupart sont présentement visibles de l'intérieur, car les vieilles tuiles du plancher ont été retirées et le plancher est direct sur le plywood (qui est peint en gris). De l'intérieur, ils ont l'air de ceci (le tuyau sur cette photo est la ligne d'alimentation en propane du chauffe-eau):

Mais à l'arrière de la roulotte, au centre, il y a un boulon qui avait l'air de ceci:

Le contreplaqué était légèrement endommagé par l'eau autour du boulon, et ce dernier semblait rouillé. Tant qu'à avoir les deux mains dans le mastic de fibre de verre, aussi bien réparer cela tout de suite.

La première chose à faire était d'enlever ce boulon. Je m'attendait à devoir le couper puis devoir le sortir de là à coup de marteau, mais à mon étonnement, j'ai dévissé l'écrou sous le chassis sans effort. Pas si mal pour un boulon vissé là il y a 35 ans! C'est que le chassis de la roulotte semble avoir été vaporisé avec un protecteur à carrosserie à base de graisse, il n'y a donc à peu près aucune rouille sur le chassis et les boulons en dessous. Le voilà sorti de son trou, c'est un petit boulon à carrosserie de 2.5 pouce de long:

J'ai gratté le bois endommagé, puis colmaté le dommage avec du mastic de fibre de verre. Bien avant que le mastic ne durcisse, j'ai remis un nouveau boulon dans le trou, avec une rondelle (washer), en prenant garde de ne pas trop enfoncer le boulon (le dessus de la tête du boulon égale avec la surface du plancher). J'ai laissé durcir le mastic avec le boulon dans cette position.

Plus tard, une fois le mastic durci complètement, je suis allé installer un écrou sous le chassis, que j'ai serré fermement. C'est très solide, étanche, et plus rien n'y paraît.

Un évent, et une autre fenêtre

Évent de toit

L'été est chose du passé et ça paraît, les températures sont nettement plus froides depuis quelques jours. Ce qui m'a amené à me demander si le vendeur de VR où j'achète mes pièces ferme ses portes pour l'hiver. Si oui, à quelle date? J'ai eu peur de me retrouver devant un commerce fermé pour l'hiver alors que moi, ma saison de rénovation n'est pas tout à fait terminée et que j'ai besoin de pièces!

Il y a une pièce en particulier que je voulais absolument remplacer avant l'hiver. C'est l'évent de toit de la salle de bain. Et je savais que le revendeur de pièces l'avait en stock, car je l'avait vu sur place. J'ignore si ce commerce ferme ses portes durant l'hiver, mais je n'ai pas pris de chance, je suis allé acheter l'évent en question tout de suite.

Il s'agit d'un évent de 9 pouces par 9 pouces, soit un peu plus petit qu'un évent standard (qui fait habituellement 14 X 14). Le mien laissait couler l'eau (qui tombait dans la douche) et était tout craqué. En magasin, ils avaient exactement le même modèle que le mien. Je voulais terminer le scellage de mes fenêtres avant de remplacer l'évent, mais tant qu'à l'avoir acheté, aussi bien le remplacer tout de suite.

Voilà donc l'évent en question. Il est fixé sur le toit avec des pop-rivets, et scellé, sans surprise, avec du bon vieux silicone...

Le plastique était tout craqué, rien à faire avec ça. On voit que du silicone - du vrai, pas le scellant gris qu'il y a sur les fenêtre (Sikaflex?) - ça ne colle pas sur la fibre de verre. Je n'avais qu'à tirer sur le joint et il s'enlevait sans effort, il n'était même pas collé sur le toit.

Un peut de grattage et nettoyage et tout devient bien propre.

La fibre de verre du toit est quand même assez épaisse, facilement un bon quart de pouce. Beaucoup plus épais que les murs, qui font moins de 1/8 de pouce.

Voici le vieil évent et le neuf.

Comme avec les fenêtre, je scelle avec du ruban butyl.

Le vieil évent tenait avec des pop-rivets. Tel qu'expliqué précédemment, je ne suis pas un très grand fan des pop-rivets pour ce type d'usage. Ça ne compresse pas beaucoup le scellant de butyl, il y a un trou dedans qui peut potentiellement laisser passer l'eau, et si le trou dans la fibre est agrandi il n'y a pas grand chose qui tient le rivet. Je voulais donc utiliser des vis ou des boulons au lieu de rivets.

Le problème avec des vis est qu'il n'y a rien dans le toit pour faire tenir ces vis, il n'y a pas de cadre de bois comme avec les fenêtres. Je ne voulais pas ajouter un cadre de bois, ce qui aurait augmenté l'épaisseur de l'évent et réduit le dégagement en hauteur dans la douche. J'ai donc décidé d'utiliser des petits boulons. L'évent est fait de deux parties qui s'emboitent l'une dans l'autre, soit l'évent lui-même qui s'appose par dehors, et la pièce de finition qui s'installe par l'intérieur. La difficulté avec les boulons était de les installer et les serrer sans qu'ils nuisent à la partie intérieure de l'évent. J'ai donc décidé de passer les boulons dans les trous de la fibre verre à partir de l'intérieur, avec les écrous vissés dehors, par dessus l'évent. De l'intérieur, ils seront cachés par les finition intérieure d'Ensolite.

À l'extérieur, j'ai mis des rondelles (washer), puis vissé et serré les boulons. Les boulons, rondelles et écrous sont tous en acier inoxydable. Il va me rester à nettoyer le surplus de butyl un peu plus tard.

Il ne fallait vraiment pas serrer fort, le plastique ce n'est pas de l'aluminium. Aussi, le plastique de cet évent me semble très sec et cassant, et je ne pense pas que cet évent va durer bien des années. Il est plutôt "cheap", et malheureusement le choix est limité pour les évents de ce format. Ces observations rejoignent les commentaires que j'avais lu sur le web au sujet de la piètre qualité de ces évents.

6e fenêtre... il ne va en rester qu'une!!

Hier il faisait un temp superbe, temps parfait pour refaire le scellant d'une fenêtre. Il me restait deux fenêtre à refaire, celle du devant, et celle du côté avant gauche, qui est également celle de la salle de bain. Je venais de remplacer l'évent de la salle de bain, alors tant qu'à être dans ce coin là, j'ai choisi la fenêtre de la salle de bain.

Je m'en viens assez efficace: ça m'a pris environ 5h30 et la job était terminée. Mais je dois dire que Nathalie m'a aidé, mon bois de cèdre était en bonne partie coupé d'avance, et une partie du bois avait déjà été remplacée, donc très peu d'Ensolite à décoller, ce qui est habituellement long et fastidieux. Comme les autres fenêtres, elle était gommée d'une généreuse portion de scellant. On gratte, on brosse et on lave à l'acétone!

Puis un bon polissage/nettoyage à la brosse rotative, elle a ensuite l'air neuve:

Seule la pièce de bois du haut n'avait jamais été remplacée, les autres morceaux de contreplaqué étaient quand même dans un bon état, sauf que les vis étaient toutes rouillées et impossibles à serrer, et le bois était endommagé à chaque trou de vis.

Comme vous le voyez, c'est une grosse fenêtre double. Dans la roulotte, la cloison de la salle de bain arrive en plein centre de la fenêtre. La partie avant est dans la dinette, la partie arrière constitue la fenêtre de la salle de bain et est en verre givré.

Intérieur de la roulotte sans la fenêtre:

Voilà la fenêtre réinstallée. Le proprio précédent avait ajouté plusieurs vis dans le haut, probablement pour tenter de stopper les infiltrations d'eau. Mais comme le bois derrière était déjà pourri, ça n'a rien donné. En fait, au lieu de s'infiltrer par une vingtaine de vis rouillées, l'eau pouvait maintenant rentrer par une dizaine de vis de plus! Et il n'a même pas pris la peine d'installer ces vis en ligne avec celles déjà là, et sans les répartir également. Donc ça ne fait pas très beau, mais comme les trous étaient là, je n'avait pas le choix d'y remettre des vis neuves, en inox bien entendu.

Je commence à en avoir marre des fenêtres, mais il m'en rest encore une autre, celle du devant, avec son auvent pare-pierre.